SLV

Может быть и будет работать, но менять прийдется не только блок навигации, а скорее всего всю мультимедиа систему, так как это все завязано, плюс ко всему том том - редкость на разборе, а если и найти - то стоить будет как колесо от боинга, не соизмеримо функционалу устройства.

в России и не то увидишь, например приобрел я себе октан-метр, и что ты думаешь, на газпромнефти тетсы - : АИ-92 - октановое число 98, АИ-95 - октановое число 99, АИ-98 - октановое число 99, вот такие пироги. Для очищения совести - Лукоил тот же прибор, АИ-92 - октановое число 88, АИ-95 - октанове число 93, АИ-98 - октановое число 93. Проверенный бенз с нефтебазы - АИ92 - октановое число 91, АИ-95 - октановое число 96, АИ-98 - октановое число 96. Вот такие пироги..... А ты про солярку цвета молока ))

больше на щетки похоже, у меня на 100% схожие симптомы были, правда на другом авто, но все же

Может и так, но я все ж таки голосую за проклейку )) А что зажигалкам, они и в -35-40 нормально кочегарят, всю жизнь на бензине катаю, даже радиаторы никогда не закрывал и минут через 15 езды - какая хошь африка, на стоячей машине конечно дольше, но это пока не тронешься, зюзелям - тем надо думать в какую фуфайку обуваться ))

Считаю одеяло - зло, может не для наших двигателей, но вот когда у товарища из- за него машина сгорела - это да, одеяло попало на коллектор и пЫх.... Понимаю что он возможно и сам виноват, но все же. Считаю лучше капот проклеить теплоизоляционным материалом, пусть не так эффективно, зато безопасно.

Понятно, главно в дизеле зимнее качественное топливо, а так как в нашем регионе такого нет, и зимой -35 не редкость, поэтому и дизелей не жалуют....

А для дизелей есть критичная температура при которой машина не заведётся? Или при качественном топливе - хоть в -45? У нас утром сегодня - 34 было - нужно было ехать в соседний город с паровоза встречать родственника - по трассе было -37, зажигалка с пол тыка завелась и работала, только когда едешь по морозу - ощущение что за задницу кто то держит ))

Владимир, вопрос как к специалисту - если взять второй комплект таких же диодов и запараллелить к существующим - это разгрузит мост по максимальному току и нагреву?

Ну опять вы в ту же лужу, картина у каждого со своей колокольни по своему видна. Я писал это к тому - что если за оборудованием следить и должным образом обслуживать - то оба Гены по своему хороши. А среди ремонтников и барыг, а так же истинных патриотов того что у них стоит - это будет вечный холивар.

Дак это понятно, у меня уже тоже мысль такая - давно зреет, вот следуя логике - ничто не вечно и требует либо ремонта либо замены, ну не могут физически наши генераторы, будь то воздушные, водяные или 210-и амперные работать без износа. Все равно рано или поздно в них начнуть выходить из строя какие либо части. И не связана ли случаем статистика умирающих мостов на генах с водяным охлаждением с тем, что они появились намного раньше воздушных, и какова гарантия что через 3-5 лет не получится так, что про воздушные будем говорить то же самое по статистике, например в сравнении с какими-нибудь генераторами на фрионе. Я вот что думаю, все эти гены боле менее надежные, нужно только лишь своевременно их обслуживать (менять термопасту, менять щетки, продувать от пыли и грязи, в конце концов менять диодные мосты - они тоже не вечны и изнашиваются как кинескопы у ламповых телевизоров) и будет счастье на нашем веку. Ведь изначально, скажем на купленном авто в 2004 году - родные ЗИПы мост и РР прожили же 10 лет и сдохли, да именно сдохли от жизни старческой, а тут бросаемся в крайности и говорим - гена устарел и гуано, да нет, просто нужно квалифицированно заменить расходник и ездить дальше, возможно поэтому Cargo и прослужил 2 года, и помер от человеческого фактора, а не будь его - катал бы те же 8-10 лет,и где гарантия что появившиеся в 8 году воздушники - так же не начнут умирать (мосты) к 10-12 годам. Возможно усиленные мосты - это самовнушение, а 210-и амперные генераторы - пиковые нагрузки, а 150-и водянки - номинальные (которые в пике дают те же 200а) и все они практически одинаковы, разница только в способе охлаждения. Мысли в слух

чисто субъективно, водянка меньше просядает под нагрузкой нежели митсуба, но опять же не нужно забывать что водянка - модифицирована, а митсуба в стоке находится.

Насчёт диска с картами, я как то помнится уже спрашивал, но попробую ещё раз уточнить: нет ли среди владельцев карт версии 32 и выше - желающих помочь заиметь такой читабельный записанный диск, конечно же проверенный предварительно на своей нави, а то все танцы с бубном вокруг записи с образа ничего не дали, пробовал около 5 разных двд-дл не читает зараза и все тут. Родной диск с версией 28 помучанный жизнью - так же не читает, думаю из за износа, а вот записанную прошивку - съел и обновился. Затраты на приобритение и пересылку соответственно возмещу

ммм.... ты в этом плане, ну если рассматривать Космос как грузовик - то тут да, тогда возможен вариант с моделином или еще какой тканью на самоклеящейся основе, вот только потом убрать ее будет проблематично.

Извените, может я тоже чего то не понял, а собственно чего там решать? Вроде как ничего не мешает и не задевает.

Проверь, если от замены до замены 1-1,5 литра кушает - не страшно (из них половина на турбину спишется, ибо на сухую они не работают), думаю овчинка выделки не стоит, у некоторых турба ведрами ест и доливают по канистре и ничего... Но если лужа под машиной набегает - тогда в сервис. А по пробегу у меня 2007 год, покупал год назад 175 т. честного (узнавал на рено клабе через официалов, платно и быстро 200р за историю) все подтвердилось, все ТО по регламенту, а после приобретения CLIPa еще раз удостоверился в пробеге. Щас 188, масло 2 раза менял, от замены до замены 1л уходит, слегка потеет справа на дальнем распредвале крышка, другого видимого присутсвтия масла не наблюдается. У товарища отец в 2007 году купил короллу, Сейчас практически 2016 год, пробег на ней 17 000 за 9 лет. Потому что есть ВАЗ 2109 - на ней 3 раза спидометр по кругу прокатился за время владения короллой. Так на его машину очередь среди родственников и знакомых, такие машины на рынок не попадают. Правильно люди говорят, по пробегу можно подготовиться и к возможным вложениям, знать его хотя бы для себя, но нужно.

Есть мысли? Я не пробовал еще запускать с отключенной фишкой гены, возможно когда я делаю это на ходу, обмотка возможно находится в состоянии самовозбуждения и .... Я даже не знаю, подскажи где абсорбер находится, из моих познаний - это черная бочка которую я не могу найти.......

В том то и дело, что если на ходу скинуть фишку с генератора, то синусоида плавания оборотов в течении 15 -20 секунд приходит в норму, и колеблется +-5-10 оборотов, что скорее всего является нормой. При подключении фишки обратно - точно так же синусоидально обороты раскачиваются, проваливаются и скачки становятся в диапазон 100-170 оборотов. Почему раньше этого не заметил?, потому что все действия с генератором производил на остановленном двигателе и после запуска - включался как бы аварийный режим и обороты стояли в районе 900, и несильно но плавали +-30. Незнаю как должно работать, но при снятой фишке - заряд продолжает поступать с генератора, и даже при отключённом АКБ и снятой фишке авто работает нормально, напряжение при этом 13.2в обороты как выставлено 775.подключение АКБ на ходу никакого эффекта не дает, подключение фишки на гену - запускает процесс раскачивания оборотов и через секунд 15 получаю свою проблему. Чем мне помогла Приблуда на термодатчик.... при выставлении вручную температуру на 95 градусов - эти провалы становились максимально заметными (думаю потому что ХХ стремился к установленному значению) а по мере прогрева двигателя обороты повышены и явление не столь отчетливо, при помощи регулируемого сопротивления - выяснил(обороты установлены на 775) если вручную выставлять температуру двигателя получаем следующую картину Первое значение - температура, второе обороты которые при этом держит мотор -30 = 1150; -20=1080; -10=1050; 0=1000; +10=950; +20=930; +30=900; +40 =880; +55= 790; после 70 =775. самое большое падение оборотов наблюдается после 55 градусов, поэтому это в моем случае было отчетливо видно и слышно. Данные точно не запомнил, но картина примерно такая, после обработки видео - выложу там видно будет.

Андрей, я спаял блуду, подключил вместо датчика температуры (забавно играться ей и все работает), блуда работает, датчик только у меня 2 контакта 3-й контакт не задействован, изменение сопротивления на этих двух - меняет показания на приборке и в блоке впрыска. Есть результаты, добился стабильных оборотов осталось определиться с виновником, думаю что это все таки Гена.... При помощи блуды выяснил что на холодном движке так же плавают при установке температуры 90 градусов, хотя фактическая температура 27 градусов, датчик отпал из подозрения как неисправная деталь, но благодаря тому что мог поставить любую температуру, а соответственно разные режимы работы двигателя, вычислил что проблема все таки связана с Геной. Чуть позже обработаю видео, выложу с пояснениями и выводами.

Сегодня спаяю регулируемое сопротивление вместо датчика температуры, покручу посмотрю как себя вести будет. Это кстати тоже интересно с точки зрения физики. Я так думаю что если установить сопротивлением на холодном двигателе скажем температуру в 70 градусов (чтоб электроника так думала), но по факту он будет холодный, и если проблема себя не проявит, и появится только после физического наступления 50-60 градусной температуры, то скорее всего она будет носить физический характер, но не электронный. Если же начнут гулять сразу, то это электроника. Датчик температуры у космоса 1-н? тот что возле фильтра и все? или же еще где то есть, где снимает показания?

Добрый день всем форумчанам, Дабы не плодить темы буду писать в этой. Нужна помощь в устранении неприятного явления в виде плавающих оборотов на Холостом Ходу. Предыстория: Начало тут тянется добрых 5-6 страниц Частично тема обсуждалась в разделе "Генератор" - после чего ее перенес в данную тему. Еще раз вкратце про проблему и что я узнал о ней за последнее время: После приобретения автомобиля чуть менее года назад на прогретом авто отчетливо плавают обороты ХХ причем не хаотично, а поступательно, то есть у них есть цикличность/периодичность . что сделано: - чистка форсунок (1-а заменена, так как на высоких оборотах переставала подавать топливо) - помыл дроссельную заслонку (была относительно грязной) - съездил к 3-м диагностам, проблему не нашли (да и клипа у них не было, и машину впервые такую видели, не смогли так сказать....) - Заменены свечи - заправлен кондей - поменяно масло в акпп/гуре Эффекта не дало. Так же выяснилось что плавать обороты начинают резко после перехода определенного температурного порога двигателя, примерно 50 градусов. Одновременно с этим появляется четко слышимый писк толи свист не знаю, как и с чем это связано и связано ли вообще, который меняет свою тональность в зависимости от оборотов. Чуть позже выложу видео со значениями оборотов в CLIPe и звуком с момента старта до отчетливого появления проблемы. Если нужны какие либо данные с CLIPa - я готов дать к нему online доступ скажем через Radmin или TeamViewer, на край записать видео. На ходовые качества авто это никак не влияет, но все должно работать нормально, да и самому не по себе, ведь когда все четко работает как то спокойнее, а так не дай бог что-то наедается и случись дальняя поездка - нае*кернится. Сразу скажу, убедительная просьба, если хочется сказать что-то не по делу, а так смеха или троллинга ради, в разделе "курилка" я вам составлю компанию . А тут, если в силах помочь, я буду оч. благодарен (возможно даже собственноручно отбраконьерничной настойкой "Золотого корня" с собственноручно выкопанным ингредиентом в горах и заспиртованным в бутыль, настоянным 2 года) . Проверю все предложенные посильные и доступные для меня методы и отпишусь о результатах.

Деньги впринципе особо еще не тратил, можно сказать что заменил щетки не дешево, но это надо было сделать, ибо уже практически конец подобрался. Вот вы мне одно скажите дабы окончательно определиться, вот конкретно с моей проблемой, Если не брать во внимание плавающие ХХ (этот вопрос перенесу в другую тему) пусть даже в большом диапазоне (680-900), Напряжение на выходе с генератора исправного (потенциально купленного), вне зависимости от этого колеблющегося диапазона, который наблюдается у меня (можно увидеть на видео), должно быть стабильным? ну или изменяться в пределах 0.2в? Просто не очень то хочется приобрести Гену и получить то же что и было. Ответа на этот вопрос будет достаточно для принятия решения. Понимаю что я всем уже немного поднадоел в этой теме, но все же.

Попахивает холивар. Владимир, но ведь этот ток не гена выдает, а гена +акб или я не прав? И хотел бы услышать ваше мнение по моей проблеме, вы чаще других сталкиваетесь с генераторами.

Пришел новый РР Valeo 593666 в красивой зеленой коробочке, с кучей мануалов и болтов, установил... ииииии..... чуда не свершилось, все то же самое... вобщем заменил щетки за 1200р :) Ладно хоть ценник приятный. Ниже фото нового РР и с длинной оригинальных щеток, если кому пригодится. Ну так что господа, гену под замену или еще будут мысли? :) Свои то я озвучу, но обращаю внимание что это только мысли, я тут ничего не утверждаю или доказываю, а просто ищу совета или посильной помощи: Если б на гене можно поставить было б крест - то на холодном движке ну не выдавал бы он 14.2в (разбейте мои мысли в прах если есть чем) Далее.... вчера проводил эксперимент со стартом холодного движка, раза 3, так как с периодичностью в пару часов нужно было посещать гараж. И пришел к такому выводу: 1. Запуск двигателя - напряжение 14.2в стабильное. 2. по мере прогрева до примерно 50 градусов - напряжение плавно падает с ростом температуры до 14.05в 3. Тут то самое главное, как я раньше на это внимание не обращал..... после примерно переваливания за 50 градусов, резко (отмечу что именно так - резко) начинают плавать обороты на 100 вниз и обратно (примерно), а с ними и напруга от 13 до 14, а вместе с ними появляется какой то писк или типа свист (может чего где подсасывает воздуха или еще чего). Далее после прогрева до рабочей 80-85 градусов обороты начинают плавать еще глубже, примерно на 120/150 оборотов, а с ними так же и напруга 12.3-13.5. И вот ведь какая штука.... при нажатии на педаль газа напряжение больше уже не подымается выше 13.8в. Подскажите где в клипе графики рисуются температуры и прочего, бел как ранее выложил, попробую графики снять.

Сегодня пока крутил в руках свой Мост, заметил что на правой половине моста не хватает пластины и поверхность грязная (возможно не очень плотно прилегает к поверхности гены и как следствие, после нагрева начинает развлекаться с токами), которая присутствует на левой половине, не знаю так возможно и должно быть, или нет, нужно сравнить с чьим нибудь мостом, поспособствуйте у кого есть под рукой. Хотя опять же на этой части - маркировка нанесена.... Фото ниже

Да уж, с точностью я перегнул, но в любом случае - этот момент нужно уточнить, ведь согласитесь если оба устройства будут работать примерно в одинаковом температурном диапазоне с допуском в 5-10 градусов, то вариант при пиковой нагрузке с большим тепловыделением воздушник явно проиграет. Андрей, тут явно никто не хочет сказать что воздушники - гуано, а водные гены - панацея. Лично я хочу узнать все плюсы и минусы обоих систем, как я уже говорил - в случае если мне придётся в скором времени попрощаться со своим Геннадием, то в данном случае (при текущих познаниях) я отдам предпочтение более мощному собрату - Гене старшему воздушному на 210А. Одна лишь мысль тревожит меня, ведь так не бывает чтоб где то прибыло (в мощности) и нигде не убыло (в надежности). И ваши данные относительно рабочей температуры (если вам не трудно будет их представить, ввиду доступности к испытуемому и техническому оснащению) позволят развеять сомнения либо подтвердить опасения относительно такой системы. Форум ведь для того и создан, чтоб помогать друг другу, узнавать новое, учиться на ошибках, в конце концов общаться и ни в коем случае не угнетать и унижать мнение соклубника. В споре рождается истина.