Таблица лидеров

как я писал ранее, я установил в приборку светодиод и пищалку, чтобы видеть реальную работу датчика давления. И решил проверить, насколько быстро и адекватно приборка реагирует на отсутствие давления масла после изменения конфигурации. Снял фишку с датчика давления и подключил ее к массе через кнопку. Кнопку держал в руке и имитировал падение давления масла(включение красного светодиода и писк). Вот такая картина маслом индикация LED и штатная.mp4 Если всмотреться в видео, то будет понятно, что штатная индикация включается только через несколько секунд после сработки датчика давления. И только на пару сек. Но если давление на границе срабатывания датчика, к примеру на хх между 0.4 и 0.5 атм, когда датчик срабатывает импульсами, штатной индикации мы можем и не увидеть. А между тем, если начал подмигивать светодиод - еще возможно обойтись совершенно недорогим ремонтом. То есть светодиодная индикация позволяет иметь раннюю диагностику проблемы с группой маслонасос\вкладыши, а штатная диагностика даже в доработанном варианте - нет. Иными словами, я полагаю, что самым простым, самым недорогим и самым надежным вариантом исправления заводского косяка с индикацией оказывается вариант с индикацией светодиодом и пищалкой.

некоторое время назад случайно узнал от уважаемых эспейсоводов, что можно было пойти другим путем и не городить весь этот огород. Оказывается, можно зайти в настройки приборки и переконфигурировать ее, указав ей обороты, с которых нужно мониторить датчик давления масла. Вот оно!!!! Начал искать пути это сделать. Безуспешно перебрал несколько программ (ddtall, ddt200, piclip, pyren) и несколько адаптеров (по блютуз, по вай-фай, по USB). В итоге кое-как получилось подключиться к приборке ноутбуком с помощью мода Pyren под DDT и правильного адаптера ELM327 USB. После некоторых попыток понять дебри французского автопрома всё получилось и я указал приборке мониторить датчик давления масла уже с 600 об\мин. В качестве контроля снял фишку с датчика давления масла и замкнул ее на массу. Через несколько секунд на приборке появилась соответствующее сообщение. Ну вот и всё, баг исправлен и можно спокойно ездить.... казалось бы... А по факту получил чувство защищенности. ЛОЖНОЕ....

Мне лениво искать схемы, но, подозреваю, что там на узлах, которые крутят кассету, стоит датчик холла и выдает на выходе прямоугольные импульсы, если кассета крутится. Не крутится - нет импульсов - ошибка. Если это так, то собрать генератор примитивный и усё. Но это всё без схемы не точно.

ну что тут скажешь? Любой, даже самый лучший метод можно испоганить кривыми руками. Можно паять и не удалить активный флюс после пайки и получить бяку через некоторое время. Можно паять, удалить флюс и не зафиксировать и ... получить бяку. Можно скрутить плохо... получить бяку. Можно скрутить хорошо и не загерметизировать и тоже поучить бяку. Зачастую всё зависит не от способа соединения, а от исполнителя.

Если сравнивать качественную пайку и КАЧЕСТВЕННУЮ скрутку, а тем паче если ещё и с обжимом - оба способа одинаково надёжны ( конечно если говорим о стандартной автомобильной проводке) А все споры на эту тему, это как - кто круче, лыжник или сноубордист.

потому, что ты мало паял в авто. пайка обламывается исключительно редко, даже встык. Всегда обламывается не пайка, а проводник рядом с пайкой, то есть в месте, где многожильный провод выходит из паяного участка и становится мягким. Обламывается не сам по себе, а из-за вибрационных нагрузок. Решение проблемы - исключить вибрацию. То есть надо чтобы провод в месте пайки и по 5-10см в каждую сторону был зафиксирован к одной и той же плоскости.

А в коректоре фар так понимаю светодиот не станет, т.к. он напраленного сета? Там как я понял одна лампочка все подсвечиает, и значок и ролик?