Юмбр

я бы советовал бы тебе БЦ поменять

случайно наткнулся на видео, где человек не поленился и показал, как и на сколько заряжается акум при 14.8В и при 16.2В https://www.youtube.com/watch?v=LENS19zpCIM

Я еще раз напомню. Я считаю (основываясь не на личном опыте, а на цензурированных учебниках), что - зарядить свинцово-кислотную автомобильную батарею до 100% можно только зарядным устройством, которое может обеспечить напряжение не ниже 16.2В. - зарядным устройством с напряжением на выходе 14.5-14.8В можно только подзарядить батарею, но никогда не зарядить до 100%. - в автомобиле не должно быть бортового напряжения(напряжение генератора) выше 14.5-14.8В(в зависимости от времени года). И следует понимать, что из-за этого батарея в автомобиле никогда не заряжается полностью. Если генератор не обеспечивает напряжение хотя бы 14.4В(в среднем), то батарея будет еще больше недозаряжена. Большинство генераторов мицубиси 210а, которые мне удалось обследовать на 4-х эспейсах, через 5-10 мин после запуска выдавали напряжение около 13.9-14.1В. Некоторые экземпляры выдавали и вовсе 13.8В. И это при +5-7С за бортом. Я думаю, понятно, что недозаряд батарей с такими генераторами достаточно серьезный.

Павел, ты серьезно заблуждаешься в основах, не говоря уже о мелочах. Приведенная тобой табличка - это напряжения НРЦ(нормально разомкнутой цепи). То есть, когда к батарее ничего не подключено. Под нагрузкой же(например твои лампочки) напряжение полностью разряженной батареи 10.8В. Поэтому точность твоих измерений, мягко сказать, никакая. Если ты не знаешь основ, а ты их не знаешь (пример тому - незнание о НРЦ), как можно рассуждать о деталях?

мой личный опыт адаптаций с айсином на 4-м эспейсе. Жалобы: сильно толкается(с ударом и звуком) при включении режима D. Иногда жесткие переключения между передачами. Начали возиться с акпп. Проверили уровень масла на холодную и на горячую - норма. Прогрели и поехали с клипом адаптировать. Всё сделали тщательно как в техноте написано. Не помогло. Сменили масло - не помогло. Купили втулки соленоидов с целью их заменить. Сняли гидроблок, расковыряли весь. Тлько в одном соленоиде нашли намек на подклинивание. Отмыли лавром, клинить перестал. На другом гидроблоке потренировались со втулками. Новые втулки давали больший люфт чем родные. Оставили родные втулки после чистки и поехали на адаптацию. Не помогло. Вырезали автонейтраль (с помощью реле). Адаптировать не стали. Сразу пропали удары и рывки. Машина поехала. Прошло пару лет и 100-150 тыс. В моей машине есть небольшое подталкивание при переключении с 2-й на 3-ю. Адаптация ничего не изменила. Отключение автонейтрали нивелировало практически в ноль этот эффект. Лично я нахожу возню с адаптациями бесполезной.

да вряд ли. Или клей из овна или технологию не выдержал у тебя крышка не лопнута?

не понял где у тебя масло? в каких именно колодцах? какой расход масла в двигателе?

может и так

скорее всего там не трещина в колбе, а просто нижняя сетка забита грязью. Придется снимать насос и мыть сетку каким-нить лавром.

да. да.

у меня такая. По вину определяется как RAD17

В крышке или около крышки ищи отверстие диаметром 1-2мм. Скрепкой нажми в него. Крышка откроется

что там программы... они жаб едят!!!!

ну как зачем? похвастаться тем, что он сделал. и всё. замеры его изначально имеют погрешность под 50%, если не больше

хороший цвет получился

ну... наше выражение "двигун" или "двигло", а еще "пихло", "дрыгатель" и т.д. тоже мало какой словарь переведет...

скачай техноту NT8166A. Потом отсоедини черепаху и в ее разъемах промерь питание - как плюс 12В, IGN, АСС, так и массу. только после этого ищи дальше

в подсветке "колёсиков" дефлекторов не лампочки. Там изначально светодиоды. Чтоб перегорели сразу все светодиоды, установленные на заводе.... ближе к нулю такая вероятность. С инитиале наличие подсветки никак не связано. Видел инитиале без подсветки и неитиале с подсветкой.

ну, если сильно тебя напрягает шум вентилятора, скинь лопасти. Но без обдува датчика температуры салона климат адекватно работать не будет. Даже больше скажу, будет работать неадекватно. Проверено неоднократно.

включай назад, без него климат адекватно работать не может.

датчик температуры салона работает?

Павел, моё почтение.Ты не боишься мне возражать и не переходишь на личности. Про Сороку понял. Давай не будем больше его терзать. Но, если ты не против, у меня есть вопросы. а я думаю, погрешность у тебя будет даже больше +-50% цифры твои меня очень сильно смущают. Конкретизирую: 1. напряжение 100% заряженной батареи около 12.6В для сурьмянистых и 12.6-12.8В для кальциевых и AGM. Откуда у тебя 12.9-13В? 2. автомобильная лампа 40W - я ни разу не встречал таких. Обычно 5, 10, 21, 55Вт. Откуда у тебя 40? Есть фото? 3. разряд батареи до 11.5В. Я перечитал массу источников(ГОСТы в т.ч.), в большинстве из них до полного разряда батарею нужно разряжать до 10.8В (в некоторых источниках почему-то 10.3В). Откуда у тебя 11.5В? Поясни, пожалуйста, откуда твои цифры? долго чтоб не объяснять - дам картинку конкретно моей батареи. Надеюсь, ты поймешь как я измеряю. хм... давай определимся Уровень электролита выше пластин где-то на 15мм. За 1 зарядку с "кипением" уровень изменяется настолько незначительно, что я даже не смог померять насколько именно. Давай предположим,что уровень падает на 0.1мм. Нет, лучше пусть будет 0.5мм. (1мм я бы смог увидеть и измерить). Теперь давай посчитаем, когда пластины оголятся. Если подзаряжать батарею хотя бы 1 раз в 2 месяца, то получится 6раз в год х0.5мм =3мм в год. Или 15мм за 5 лет. То есть пластины оголятся и пойдет процесс уничтожения только через 5 лет. По нынешним временам мало какая батарея живет в авто 5 лет. Если я не прав - давай аргументы. ты не прав. Наши отцы доливади воду в батареи всегда, даже не ставя их на зарядку вне авто. Глянь любую инструкцию к батарее тех времен,там сказано - вода испаряется из электролита во время штатной эксплуатации на авто. Ее нужно доливать. Эта фраза еще раз подтверждает, что ты не читал той инструкции. Там написано про ток - 0.1 от емкости батареи. И даже с подробностями - 6А для батареи 60Ач. Про время там не сказано потому, что некорректно заряжать батарею по времени(и я уже объяснял почему). Там сказано, что, цитирую" батарея считается заряженной при достижении плотности электролита во всех банках 1,27-1,28 г/см³". ты не должен ему ничего. И мне не должен. Но я привел рекомендации производителя батарей, а ты привел рекомендации продавца сверхдорогих самодельных зарядных устройств. И тут есть характерный момент - рекомендации производителя батарей не идут в разрез с рекомендациями ортодоксальной науки в разрезе свинцово-кислотных стартерных автомобильных батарей. А рекомендации продавца зарядок существуют и признаны только на личном сайте продавца зарядок. Как бы повод задуматься, чьи рекомендации ближе к правильной эксплуатации батарей. я помню. Я всегда помню. И если заблуждаюсь, то почти всегда нахожу в себе силы признаться в этом. и напоследок. Ты тоже можешь заблуждаться. Как и любой.

ну что тут скажешь? Любой, даже самый лучший метод можно испоганить кривыми руками. Можно паять и не удалить активный флюс после пайки и получить бяку через некоторое время. Можно паять, удалить флюс и не зафиксировать и ... получить бяку. Можно скрутить плохо... получить бяку. Можно скрутить хорошо и не загерметизировать и тоже поучить бяку. Зачастую всё зависит не от способа соединения, а от исполнителя.

логика у каждого своя. Кому-то логичнее зеленый овал, кому-то драйвер, кому-то резистор. Если обратиться к первоисточнику, то производитель авто называет этот узел СИЛОВОЙ МОДУЛЬ.

Ромео, тестером электродвигатель не проверишь. С короткозамкнутым ротором будет звониться тестером, но работать не будет. вот тут ты описываешь ситуацию, которая вроде как невозможна. В исправной системе отключение любого из 2-х разъемов с любого из 2-х силовых модулей (драйверов) приводит к уменьшению оборотов, хорошо ощутимых на слух. Если же один из силовых модулей (драйверов) неисправен, то его отключение ничего не меняет. При этом если отключить тут же и второй, то наступает тишина. Допускаю ситуацию, когда силовой модуль (драйвер) "пробит". В этом случае отключение его не изменит обороты работающего вентилятора. Но в этом случае вентилятор будет работать и при выключенном зажигании. И даже при закрытой машине. Ромео, мне кажется, ты или диагностику провел неправильно или описываешь ее неправильно. Если тебе мой совет интересен, сделай следующее: Включи зажигание в режиме диагностики(нажми и подержи кнопку старт сек 15-20), включи климат и выставь на черепахе 4-6 делений вентилятора, затем сними с одного из силовых модулей (драйверов) разъем с тонкими проводами и с толстыми проводами, послушай как поведет себя вентилятор. Затем одень разъемы. Послушай. Затем сделай тоже самое на втором силовом модуле (драйвере). У тебя должно получиться 4 варианта поведения вентилятора. Напиши, что получилось. Дальше или сам поймешь где причина, или тут всем миром будем разбираться.