k56f

Вспоминай что ломал при открытом капоте. То что нашел это глюкало при снятии стартера, вовсе не значит что оно стояло на твоём авто. Сквозняком его туда наверное задуло.

А бак до этого хоть раз чистил? Откуда уверенность что все сопли от Атана? Месяц назад тоже заправлялся на Атане - никакого криминала не было.

Вкрутить то можно. А вот будут ли они держать как положено - вопрос? Обычно срывают резьбу в алюминиевой головке, а как удалось сорвать на стальном болте? Может просто у тебя резьба на болте забита алюминиевой стружкой, а впечатление, что подсорвана резьба на болте? Если это так, то надо мудрить с резьбой на ГБЦ, а не с длиной болтов.

AlexSk не зря спрашивал " Какой толщины были медные шайбы?" Если меньше 3мм, то они и будут держать "Пока что."

Нерабочим отопитель становится только при "активной" езде - на высоких оборотах слишком много газов прорывается в систему охлаждения и в результате в малом круге, в котором стоит отопитель образуется воздушная(газовая) пробка и он перестаёт греть. Сбрасываешь обороты на низкие и средние и отопитель начинает давать тепло. Я тебе намекал на ГБЦ или прокладку, Slavyan категорично на 100% говорит о прокладке - но тебе очень хочется решить дело термостатом или помпой. Новый термостат и помпа на авто это конечно замечательно, но проблему твою они скорее всего не решат. Чтобы убедиться, что дело именно в прорыве газов в систему охлаждения посмотри на работающем двигателе не идут ли пузыри в расширительном бачке. Бачок у нас сделан и стоит так, что пузыри, даже если их много просто так не увидишь. Смотреть надо в районе обведенном кружком на снимке. Для этого надо смотреть на бачок сбоку, а с другой стороны лучше подсветить этот район фонариком. Поскольку авто у большинства не новые, то бачки у всех далеко не прозрачные. Поэтому желательно этот район бачка предварительно очистить от грязи. Если в этом районе стоит большой воздушный пузырь и от него при работающем двигателе поднимаются вверх из района стрелки маленькие пузыри, то диагноз один - прорыв газов в систему охлаждения. Остаётся только лелеять надежду, что это всё таки прокладка, а не ГБЦ.

Большие подозрения, что термостатом дело не закончится (проблема скорее всего в ГБЦ или в её прокладке). Симптомы и проявления точно такие же как были у меня. Больше года от ездил в режиме "пенсионера". Летом при активной езде - перегрев, зимой - не работает отопитель(он и летом не работает, просто им не пользуешься). Есть тема Закипаю На Трассе. Почитай.

Если она - это полуось, то с опорного подшипника она вылезет с проблемами. А если имеется ввиду что должна выходить полуось с подшипником из кронштейна опорника - то должна вылезть без проблем. Только предварительно нужно открутить два болта полукольца удерживающего подшипник в кронштейне. И встречный вопрос: зачем при снятии двигателя снимать кронштейн опорника?

Если система останова и раньше толком не работала, то разницы и не заметишь.

Только на глушение. Если не перекрывает, значит скорее всего при останове двигатель бьётся как в конвульсиях (на слух - характерный лязг при останове). Егр никаким образом не завязан с системой останова двигателя.

Ну так и проверь этот клапан - походу завис он в открытом состоянии. Поставь шлангочку на место и сдёрни разъём с этого клапана. Если заслонка закроется без разъёма - проблема в клапане. Если заслонка будет закрываться при установке разъёма - выясняй почему на работающем двигателе приходит сигнал на открытие клапана.

Когда то при снятии форсунок обломался болт. На снятой старой ГБЦ потренировался с закручиванием болтов. Как и у Вовчика два болта при довороте обломались. Дальше экспериментировать не стал - не было запаса болтов. Создалось впечатление что болты для форсунок специально изготавливают так, чтобы при чрезмерном усилии они не рвали резьбу в алюминии, а обламывались (все три болта сломались в одном месте, не заподлицо, а чуть выше и пассатижами легко выкрутились.). Поэтому как и Вовчик доворачиваю болты по "ощущениям". Вопрос к мастерам: Болты для крепежа форсунок можно использовать любые подходящие по размеру или всё таки только оригинальные?

Странные ошибки, не похожи на наши. Каким прибором диагностировали? Диагностировать надо Clip-ом. Диагностика другими приборами - это гадание на кофейной гуще.

Застряла передача - вытаскивай. Как вытаскивать читай и задавай вопросы в теме Сцепление, педаль сцепления, МКПП 6. Не вызывай гнев администраторов - не плоди тем.

В Этой теме пытался выяснить что может шипеть при нажатии тормоза. Почитай может поможет. Предположу, что если тормоза работают нормально, то шипит воздух поступающий в ВУТ. Есть в нём фильтр(пыльник) в виде пороллона - когда он забивается начинается шипение.

Один шланг - на систему глушения (останова) двигателя, второй - на управление турбиной. Если эти системы не герметичны - то могут и влиять на тормоза.

Неплохо бы с ориентировать народ по сколько скидывать. А чтобы знать - надо знать число согласных. Примерное число уже согласившихся - 15. Чтобы продлить на год получается надо скидываться примерно по 400 рубликов. Может эту сумму взять за "желательную" основу. Если согласных будет больше - то продлить надо на больший срок. Пока писал стали слать по 500- ориентируемся на это.

Как на ибее он и выглядит. Просто у тебя на фото корпус балансирных валов с насосом, а на ибее только насос(просто он в пространстве по другому сориентирован). По моему ты первый на форуме, кто хочет поменять насос для профилактики.

Однако неправда ваша jorikreno. Снимал 2.2 без лебёдки и погрузчика. Сварганил из того что было такую вот тележку . Приподнял передок авто => закатил под двигатель тележку => опустил двигатель на неё => снял опоры двигателя => приподнял кузов => выкатил тележку с двигателем . И фреон не сливал. Несколько по наглому задвинул компрессор . Ну и немножко пришлось по манипулировать радиатором кондея. Всё делал один без помощников. Не думаю, что съём 2.0 чем-то сложнее чем съём 2.2

Не надо её выставлять.Ставь как нравится.

Эта "хрень" типа тормоза наоборот. Накидывая ключ на болт - неизбежно жмёшь на эту хрень, она разблокирует трос и запаска опускается на тросе. Убираешь ключ - хрень отжимается, трос блокируется и запаска висит на нём. Так происходит при условии, что лебёдка запаски исправна.

Масло в колодец форсунки может давить из под клапанной крышки (это может быть плохое уплотнение вокруг колодца или повышенное давление картерных газов из-за износа поршневой, а может и то и другое). А якобы не закрученные болты форсунок - это особенность конструкции 2.2. На ГБЦ под один болт сделана зенковка (углубление), а под другой нет. Если первым выкрутишь болт без зенковки, то второй может открутиться от руки. Когда будешь ставить форсунки обратно учти это и затягивай их строго в той последовательности, как указано в инструкции. Ещё одна важная особенность - уплотнительные шайбы под форсунки должны быть толщиной не менее 3 мм, если тоньше - скорее всего будут проблемы. "Стоит ли ремонтировать форсунки?" - почему бы и нет.

Что диагностировать? Тянуть есть смысл к грамотному электрику.

Если и второй генератор плохо себя чувствует, то, скорее всего, надо искать проблему в потребителях или проводах. Отключай потребители и смотри проводку (похоже не обойдётся без вскрытия жгутов). По идее это мог тебе предложить и сделать любой мало мальски грамотный авто электрик. Схемы только ему скорее всего надо предоставить. Поройся в "Библиотеке мануалов" на нашем форуме - там они, по моему, есть.

По моим подсчётам список трансформировался в такой: Илья 1шт Аусвей 1 шт Логанман 1 шт Эспасовод с 1995 2 шт K56F 1 шт Svaizist 1 шт dimaoh39 1 шт TNik 2 шт Awsey 1 шт Кто несогласен вычёркивайтесь или добавляйтесь.

Если назовут 20 причин по проблеме станет ли тебе легче? Многие по старинке при любых проблемах любят искать воздух в топливной магистрали. А это далеко не единственная причина почему авто не заводится, а воздух в магистрали низкого давления на нашем авто вообще мало влияет на работу двигателя. Про соображения читай в ветке о двигателе 2.2 Тут. Там этих соображений хоть отбавляй. Да и в этой ветке их хватает. Без диагностики Clip все соображения - пустая болтовня.