F4R Снятие-Ремонт-Установка

[Olegotron 42]

Вот самый познавательный из ютуба о разборке - сборке,хотя возможно не все стоит повторять так как автор видео. про кольца 5.37 .

Изменено 23 апреля, 2015 пользователем Olegotron (смотреть историю редактирования)

[van5150 193]

Серьёзный производитель серьёзно относится и к мелочам.Обычно присутствует схемма установки довольно подробная.Там все тонкости установки обязательно указаны.Ну а далее дело каждого...

[Olegotron 42]

Хорошо что есть серьезные и понимающие люди у нас в клубе ! Я тоже так думаю. Вот если бы еще увидеть положение тех самых колец со стокового двигателя =) хотя есть мысль что они сами со временем могут поменять свойства. Вот как у меня верхнее с изгибом в верх, нижнее вниз. Но есть техноты и есть официалы, и есть куча движков ими отремонтированных.

[van5150 193]

Посмотрел оригинал.Кольца не наборные.Упаковка покупных по поводу установки наборных ничего не советует. Изменено 25 апреля, 2015 пользователем van5150 (смотреть историю редактирования)

[Olegotron 42]

По причине покупки оправки для обжима колец (всего 97 грн Intertool )

продолжил сборку двигателя =)

В коробке колец действительно нашлась инструкция на русском, но там рекомендация - установить замки составного маслосъемного кольца напротив пальца .. возможно это перевод неточный, я решил ставить согласно инструкции на двигатель.

Средняя часть маслосъемного кольца:

разрыв помечен зеленой краской для того чтобы легче было контролировать отсутствие нахлеста при сборке (в инструкции указано обратить на это особое внимание)

вот те части маслосъемного кольца, которые "рекомендовали" поставить напротив пальца,

развел на 120 градусов:

внутренняя часть встык, проконтролировал .

Нижнее компрессионное

и верхнее:

все кольца на 120 градусов со смещением от центра юбки и пальца.

Вот сама оправка

цилиндр и шейку коленвала промыл сольвентом, смазал, смазал юбку поршня, кольца и оправку.

легкими постукиваниями ручки молотка по кругу (по краю днища поршня)....

Перевернув блок, смазав вкадыши поставил нижние части шатунов, завернув от руки болты.

провернув за маховик пару оборотов, слегка поджал болты, и так 4 раза, последний с моментом 25Нм

"изготовил" приспособу

и довернул болты шатунов на 110 градусов

Изменено 1 мая, 2015 пользователем Olegotron (смотреть историю редактирования)

[Olegotron 42]

Перед установкой головки решил найти документ в котором разрешалось использовать старые болты при определенном значении их длинны,

т.к. в ноте 6027 это запрещено. Но столкнулся с тем что совершенно разные значения затяжки болтов головки:

НОТА 6027А (январь 2010 8е издание):

а вот из документа CVR.pdf :

я конечно понимаю, что нота это официальный документ по ремонту, нежели CVR , но такие огромные различия в моментах затяжки!? как такое может быть?

и вот по шатунам, я делал как указано в 6027А:

а вот что в CVR указано:

CVR, получается документ по уничтожению двигателя ?

Про шатуны почему вспомнил, когда собрал, от руки КВ за маховик вращается с небольшим усилием, а на следующий день, когда масло слегка стекло(которым мазал вкладыши) приходилось приложить заметное усилие , чтобы стронуть с места, после чего вращается легко. Не перетянул ли я шатуны ? или это нормально для не притертых вкладышей?

Толщину прокладки не понял где мерить, т.к. в том месте что указано в ноте там просто перегородка (неполная толщина), вероятно таких прокладок не выпускали в то время :

Изменено 3 мая, 2015 пользователем Olegotron (смотреть историю редактирования)

[Dogfeb 30]

но такие огромные различия в моментах затяжки!?

мне кажется не такие и огромные различия. в одном документе указаны моменты в единицах Н*м а во втором даН*м, т.е. нужно умножить на 10

[Olegotron 42]

Я с учетом умножения, 20 Н/м + 160градусов и 30Н/м +180градусов - по моему очень большая разница, причем не момент больше влияет а угол на который потом доворачивать надо, я когда снимал головку, отвернул болты ключем без удлинителя, а когда доворачивал на 90градусов ключем, а потом еще 70-80 градусов с удлинителем (там допуск +- 25градусов- пожалел болты не стал до 180 тянуть)

Изменено 3 мая, 2015 пользователем Olegotron (смотреть историю редактирования)

[Dogfeb 30]

по первому документу 20н*м + 159-171 градус

по второму документу 30н*м + 155-205 градусов

а когда доворачивал на 90градусов ключем, а потом еще 70-80 градусов с удлинителем

т.е. ты довернул на 160-170 градусов, что соответствует и первому и второму документу

а болты отвернул без удлинителя наверное потому, что они немного растянулись за годы эксплуатации

[Kolyanov 0]

С интересом прочитал вашу тему.

Сам сейчас в чем -то похожей ситуации.

Снял коробку для замены,

мотор прилично в масле, течет со стороны ГРМ, также подтекает помпа.

Ну что ж снимаем двигатель.

Снимали без разборки морды,

было несколько свободных дней и помощники.

Еще на машине снимаю компрессор кондиционера, насос г/у, генератор и их кронштейны,

отсоединяем фланец глушителя и сдвигаем его назад, также освобождаем проводку на моторе.

После с помощью "гуся" в три руки потихоньку опускаем двигатель вниз, а затем достаем из ямы.

На данный момент, заменены сальники, привод ГРМ, помпа,

прокладки середины впускного коллектора и на всякий прокладки дроссельной заслонки.

Мотор уже на машине, осталось поставить коробку.

Простите что в вашей теме, но есть вопрос

возможно кто-то сталкивался с чем то похожим

болт на фото в красном овале,

выкрутился с кусочками резьбы.

Насколько понимаю крепит он кронштейн генератора (зачем втулка??)

После установки двигателя на машину и подсборки,

обнаружил что этот болт не зажимается с нормальным усилием,

идет по резьбе, вкручивается на 3-4 витка, дальше прокручивается.

Кто может подсказать насколько критично ездить с незажатым болтом в этом месте.

Думаю пробовать резьбовой герметик, (еще вариант шпатлевка для прослабленных болтовых отверстий Loctite 3463/Loctite 3479)

т.к. снимать повторно двигатель для засверливания и восстановления/перенарезания резьбы

очень бы не хотелось.

Спасибо, всем кто сможет поделится мнением/опытом по данной теме.

Изменено 3 мая, 2015 пользователем Kolyanov (смотреть историю редактирования)

[Olegotron 42]

Вовремя вы этой втулкой заинтересовались ! я два года без болта оказывается проездил (до меня еще не известно сколько)

Вот фото до снятия двигателя:

Либо эта втулка держит крепление генератора в нужном положении- буду в гараже, обязательно проверю.

Или у меня другое крепление генератора...

И в диалоджисе - крепление кронштейна - нет про тот болт:

Изменено 4 мая, 2015 пользователем Olegotron (смотреть историю редактирования)

[Kolyanov 0]

Поставил сегодня и коробку, запустил машину,

буду ездить наблюдать у себя за этим болтом.

Сейчас глянул внимательно на ваше фото, у меня еще и над ним болт протерялся,

(на моторе он закрыт пластиковым кожухом с проводкой)

надо поискать будет.

[Dogfeb 30]

del

Изменено 4 мая, 2015 пользователем Dogfeb (смотреть историю редактирования)

[Olegotron 42]

Подскажите как совместить метки 6 7 натяжителя ремня ГРМ:

ослабил гайку, вставил шестигранник, кручу по часовой, но две метки то же вместе крутятся и не совмещаются.

как работает механизм натяжения ? при ослаблении болта и удержании шестигранником они сами совместятся ?

Изменено 9 мая, 2015 пользователем Olegotron (смотреть историю редактирования)

[Юмбр 633]

замена

[Olegotron 42]

замена нового, старый в том же положении. так а как оно работает( на новом каким то образом погнул направляющую, которая должна войти в паз - как так сам не понял, вроде направил в паз когда закручивал. Выгнул обратно как было) Так как все таки она должна совместиться ? при ослаблении гайки сама или при повороте шестигранником по часовой стрелке. Тайна какая то ...

[Юмбр 633]

ставишь натяжитель с контролем попадания в паз, наворачиваешь гайку но не зажимаешь, одеваешь ремень(оба рв и кв зафиксированы, гайки\болты обоих рв и кв не зажаты), шестигранником крутишь натяжитель по часовой до совмещения меток, как совместились - жмешь гайку. После этого зажимаешь болт кв, потом болты рв.

После этого снимаешь все фиксаторы валов и проверяешь положение РВ по прорезям.

РВ обязательно фиксировать по шестерням.

Или поломаешь хвостовики.

[Olegotron 42]

Все понял , сделаю. Вот только смущает что у меня шестерня на КВ с шпоинтом и на герметике... Её обязательно разбирать и ослаблять ?

[Юмбр 633]

не ослабишь - велика вероятность что неправильно выставишь фазы грм

будет работать, будет ехать, но на хх будет колбасить и крен поймешь от чего

[Olegotron 42]

расскажу как собирал (вдруг пригодится кому)

для начала положил плунжеры (гидротолкатели) в "топливо" как в инструкции соляры не было смешал бензин с маслом - вязкость примерно та же:

(на полчаса, в оперделенном порядки чтобы не перепутать места)

после чего установил их на свои места

Потом рычаги клапанов и распредывлы, смазав постели маслом:

для определения ВМТ (чтобы не попасть в балансировочное отверстие приспособой) вставил стержень в свечное отверстие 1го цилиндра, и на несколько оборотов провернул КВ, чтобы на стержне поставить метки ВМТ (НМТ)

после чего с помощью стержня повернул КВ не доходя 10-15 градусов до ВМТ 1 цилиндра (это понадобится чтобы закрыть крышку распредвалов и не повредить клапана).

Точнее поршни должны быть в среднем положении, за которым будет ВМТ 1,4 цилиндра (а не 2,3).

установил распредвалы в положение ВМТ 1,4 цилиндра (прорези в одной плоскости, ниже центра РВ)

нанес герметик шпателем (понял зачем рекомендуют наносить валиком - слишком быстро сохнет, трудновато за 5 минут равномерно размазать и убрать лишнее внутри)

поставил крышку на ГБЦ (предварительно поставив на место 3 направляющие.

в несколько приемов ( в один не стоит - т.к. пружины клапанов не дадут) от центра по спирали к окружности стягивал болты клапанной крышки (см. инструкцию по ремонту F4R 6027А стр. 10А-91)

затянул моментом 8 Н.м. угловые болты, потом снова от центра - по 12 Н.м. , после чего угловые по 12 Н.м.

нанес герметик на корпус термостата

поставил прокладку

на нее так же слой герметика ( т.к. на ней сэкономил - старая)

и закрепил с нужным моментом * болты.

Установил фиксатор распредвалов (эскиз не мой, есть на форуме)

после чего довернул КВ до ВМТ, ориентируясь на стержень - главное не проскочить (против движения КВ крутить нельзя)

при приближении по стержню к ВМТ прижимал рукой фиксатор КВ (торкс Т45 очень подошел- а вот приспособа из болта нет - ей не реально поймать этот момент)

Установил сальник выпускного клапана

и впускного

они должны быть на уровне поверхности - нельзя утапливать до упора (особенно на впуске - он не достанет до оси ФР)

выпускной у меня не захотел вставать на место (шлифовал правую часть крышки) - подобрал головку под размер сальника, обернул наждачкой и немного потер верхнюю и нижнюю часть посадочного места - сел на место.

Кромки сальников смазал, а торцы валов обезжирил (обязательно и тщательно)

поставил ФР и выпускной шкив - старые метки были , но если нет думаю они сбалансированы не повлияют на общую балансировку шкив- РВ... (это если забыл кто пометить в ВМТ)

гайки затянул от руки и ослабил, чтобы легко вращались на своей оси.

Установил натяжной ролик, проверив (и промазав) языком с задней стороны в паз ( см "Про ремни F4R" ПАРАМЕТРЫ И РЕГУЛИРОВКИ [07] - файлик из библиотеки форума)

болт не затянул.

после чего поставил нижний обводной ролик, ремень, верхний обводной ролик.

ролики сразу затянул 45 Н.м.

ремень (комплект) такой (заглушки то же в комплекте)

шкив КВ не смог ослабить для регулировки (его кто то посадил на герметик, зачем - не понятно , ведь там еще и шпонка

(Зубец при ВМТ 1,4 цилиндра смотрит между ребрами жесткости крышки сальника КВ)

вставив шестигранник в отверстие натяжителя ремня ГРМ , поворачивая шестигранником корпус натяжителя по часовой стрелке совместил метки и предварительно затянул его болт.

зафиксировал с помощью приспособы болт и гайку распредвалов (предварительно)

нанес метки на корпусе крышки ГРМ и на шкивах (впуск, выпуск), на шкиве КВ.

снял все фиксаторы (РВ - 2 шт, КВ) провернул несколько раз ключем за болт маховика (предварительно затянутый)

проверил совмещение всех меток, после чего зафиксировав шестигранником регулятор натяжения ослабил его болт и снова совместил метки на регуляторе, зажал болт и снова провернул КВ

на несколько оборотов

убедившись что метки ГРМ, нанесенные маркером совпали, и метки натяжителя так же совпадают , установил фиксатор шкивов РВ, КВ затянул окончательно :

болт впускного РВ (ФР) моментом 100 Н.м. (на резьбу нанес герметик-фиксатор резьбы)

заглушку ФР 25 Н.м. и еще чуть больше =)

гайку выпускного РВ 30 Н.м. + довернул 86 градусов

установил шкив вспомогательного оборудования на КВ , затянул его болт 20 Н.м. + 115 градусов (плавно, чтобы не сломать торкс - фиксатор КВ)

нанес на него так же метку ВМТ.

По инструкции крышку ремня ГРМ надо ставить до установки шкива КВ, но он не мешает , и расстраивает своей "открытостью" , не допилили французы, а могли...

после поставил "деталь"

впускной коллектор с новой прокладкой , рампу ( 3 и 4 й верхний болт не ставятся сразу)

защиту форсунок

датчики давления масла и детонации (площадку датчика детонации нужно очистить, обеспечив плотное прилегание к металлу корпуса, а резьба на фиксатор резьбы)

конштейн вспомогательного оборудования- сначала торцевые болты

потом лицевые

а вот и та втулка , в которой у меня не было болта, и у кого то он ломался там

когда вставил болт во втулку и начал зажимать - она слегка углубилась, но до конца до кронштейна корпус крышки ремня ГРМ не дожался -

потому наверное и ломается болт без втулки - она обеспечивает поперечное перемещение, при продольной фиксации кронштейна.

[Olegotron 42]

А теперь о печальном ( потому что придется заново натягивать ремень)

когда окончательно дожимал гайку регулятора натяжения ремня ГРМ, то заметил что шпилька вытягивается (еще в первый раз)

снял натяжитель

а там такое ... (и царапину видно, когда я пытался совместить метки - не до конца прижал регулятор натяжения к корпусу ГБЦ и язык выскочил из паза и прочертил борозду, согнувшись)

заменил шпильку , прошелся метчиком, посадил шпильку на холодную сварку, а когда при вышеописанных операциях снова стал ее заягивать моментом 28 Н.м. шпилька снова поползла вперед.

То ли рано затягивать начал и ХС не "схватилась" то ли надо ставить ремонтную шпильку.

Хорошо добрые люди дали ремонтную с пастели ВАЗ классики

я ее чуть подогнал под нужный размер

И завтра проверю, если шпилька не будет затягиваться нужным моментом, то нарежу резьбу в ГБЦ М10 и использую эту..

Или не буду проверять и сразу заменю. Столько работы заново ... но если она ослабится то хана движку мгновенно. Выбор не велик

Изменено 11 мая, 2015 пользователем Olegotron (смотреть историю редактирования)

[Гость Andyhimo]

По инструкции крышку ремня ГРМ надо ставить до установки шкива КВ, но он не мешает , и расстраивает своей "открытостью" , не допилили французы, а могли...

Очень похоже, что крышечка ваша подрезалась ремнем.

[Olegotron 42]

Подрезалось только с правой стороны, а в средней части щель- изначально такая . и не мешает установке шкива КВ.

[Olegotron 42]

И еще вопрос по натяжению ремня ГРМ. После завершения натяжения ремня в ВМТ метки регулятора совмещаются, а при вращении КВ ,

метки периодически смещаются, максимальное смещение такое:

после чего в ВМТ снова совмещаются. Такое отклонение допустимо?

[механик 25]

И еще вопрос по натяжению ремня ГРМ. После завершения натяжения ремня в ВМТ метки регулятора совмещаются, а при вращении КВ ,

метки периодически смещаются, максимальное смещение такое:

после чего в ВМТ снова совмещаются. Такое отклонение допустимо?

Не должно такого быть,люфтит там чего-то,подозреваю что венец фазика.