Сцепление, педаль сцепления, МКПП 6

[rostfrei 76]

Ну хз про масло. У меня всё новое стоит, LUK маховик+корзина с диском+выжимной, масло ELF NFP, такое как производитель рекомендует, свежее залито. Но на холодную 1 и ЗХ тоже не всегда с первого раза втыкаются. С 1 на 2 итд переходит норм. Пока попыток решить вопрос не предпринимал.

[vagrant 0]

Все сходится к тому, что пока не отвалится ничего не починишь :(

[СанСаныч 42]

Подскажите кто сталкивался проблема со включением передач,плохо включаются иногда приходится втыкать силком и при трогании очень сильно трусится даже иногда приходится перевыжимать сцепление чтобы тронуться

На холодную, на горячую, режим (город. пробка, проселок )???

Может ведомый диск был наклепан неправильно, может подожгли его, может от нагрева его коробит... Вскрытие покажет!

[Nikkson 1]

Привет всем,

хотел бы поделиться своим опытом, ну и спросить мнения у спецов по коробкам и сцеплениям....

У меня тоже, перед тем как начать «интервенцию» в аппарат, туговато ходили передачи, в основном 1,2 и 4, и чаще это наблюдалось на холодную машину, но и на разогретом авто тоже цеплялось. В среднем на 5 плохих втыков был один хороший....

1) Начал с замены масла в коробке, NFJ было, залили NFP (2,4 литра как положено для PK4). Стало немного лучше втыкаться.

2) Затем отрегулировали тросы и прокачали сцепление.... Побыл я счасливым пару часиков... Передачи втыкались в принципе неплохо.... Но, к вечеру таже байда....

3) Затем, как я здесь вычитал у zzzol2 (спасибо ему) что возможна проблема с главным цилиндром сцепления если нет утечки, то поменял главный цилиндр...

И тут.... ничего не пойму... втыкаться стало лучше... но как то нето, на 1 втык плохой приходиться 1 втык хороший... Принцип холодной / прогретой машины исчез... т.е. может втыкаться хорошо на холодную но и плохо втыкаться на прогретую, причём практически все передачи.... Педаль сцепления, как мне показалась, немного уменьшила ход..... Но плюс после замены есть, во первых проверили что никаких нигде утечек нет, во вторых авто на малых оборотах по приёместей стал...

Прошерстил все страницы рубрики и у zzzol2 вычитал что рабочий цилиндр (тот что находиться напротив радиатора) не должен двигаться... Но у меня он шевелиться немного... Мастер тоже видел, ничего не сказал... Отсюда вопросы:

1)Отпишитесь кто, у кого такой же рабочий цилиндр как у меня, (см. изображение ниже) шатается он или нет. Мне кажется, что как он крепиться к коробке то может и шататься. Сверху рука проходит легко, что бы его потрогать.

2) Где ещё можно порыть? Неужели синхрогизатор в коробке полетел?

3) Может прокачали плохо сцепление после замены рабочего цилиндра? В принципе прокачку можно повторить, не сложно, но вопрос каким способом. В литературе пишут что при снятии цилиндра, систему потом надо прокачивать либо прибором под давлением который подсоединяется к бачку или шприцом с закачиванием 60 мл в штуцер рабочего цилиндра. А если цилиндр не снят, то прокачивать надо только шприцом. Кто подскажет как надо прокачать повторно, если уже главный цилиндр стоит и был уже прокачан?

Спасибо заранее...

[loganman 93]

ехал вчера домой ...при нажатии на педаль на левый ботинок упал кончик пружинной проволочки 2.8 мм г -образной формы.

заглянул по нижнюю часть торпеды в районе педального узла ..вроде все пружинки на месте ...

где то на форуме описывали вроде похожую ситуацию ..но блин не могу найти ...

кто сталкивался - подскажите...направте !

[СанСаныч 42]

ехал вчера домой ...при нажатии на педаль на левый ботинок упал кончик пружинной проволочки 2.8 мм г -образной формы.

заглянул по нижнюю часть торпеды в районе педального узла ..вроде все пружинки на месте ...

где то на форуме описывали вроде похожую ситуацию ..но блин не могу найти ...

кто сталкивался - подскажите...направте !

Я так думаю, что 50-70% форумчан ездят без этой пружинки... Это сервопружина педали сцепления. Она несколько облегчает нажим и доводит педаль в исходное положение. Если главный перепускает, то время от времени будешь подцеплять педальку ногой, чтоб она приподнялась. Вот и все неудобства... На рисунке помечена стрелкой

пружина.doc

Изменено 24 апреля, 2013 пользователем СанСаныч (смотреть историю редактирования)

[СанСаныч 42]

Привет всем,

2) Где ещё можно порыть? Неужели синхрогизатор в коробке полетел?

3) Может прокачали плохо сцепление после замены рабочего цилиндра? В принципе прокачку можно повторить, не сложно, но вопрос каким способом. В литературе пишут что при снятии цилиндра, систему потом надо прокачивать либо прибором под давлением который подсоединяется к бачку или шприцом с закачиванием 60 мл в штуцер рабочего цилиндра. А если цилиндр не снят, то прокачивать надо только шприцом. Кто подскажет как надо прокачать повторно, если уже главный цилиндр стоит и был уже прокачан?

Спасибо заранее...

На вкладочке у тебя только штуцер прокачки торчит, а сам цилиндр внутрях находится , на первичном валу... Из-за синхронизатора передачи обычно рычат, а затрудненное переключение -либо недовыжим, либо ведомый диск... При определенных навыках, потому как выжимается педаль (упругость равномерная или ступень. или плавное нарастание усилия и т.д.) можно определить с достаточной долей вероятности, есть ли воздух в системе. Я так думаю...

Изменено 24 апреля, 2013 пользователем СанСаныч (смотреть историю редактирования)

[Sanchik 75]

я тоже к воздуху склонятся буду. двигатся он будет т.к. внутри составная трубка-она подвижна.

[rostfrei 76]

1)Отпишитесь кто, у кого такой же рабочий цилиндр как у меня, (см. изображение ниже) шатается он или нет. Мне кажется, что как он крепиться к коробке то может и шататься. Сверху рука проходит легко, что бы его потрогать.

Вот как он выглядит изнутри, и как крепится Этот цилиндр находится под выжимным подшипником, а первичный вал сквозь него проходит. То что у Вас "шатается" это трубка которая в бок выходит и сделана заодно с корпусом всей этой конструкции из пластика. Сквозь колокол она наружу выглядывает через дырку (отверстием это не могу назвать ). Возникает вопрос: как шатается? Если шевелить , то упруго сопротивляется, как пластик на изгиб когда идет? Т.е. силу приложить надо? Или сдвигается от края дырки до края без "пружинистой" отдачи? Тогда винты не затянуты.

3) Может прокачали плохо сцепление после замены рабочего цилиндра? В принципе прокачку можно повторить, не сложно, но вопрос каким способом. В литературе пишут что при снятии цилиндра, систему потом надо прокачивать либо прибором под давлением который подсоединяется к бачку или шприцом с закачиванием 60 мл в штуцер рабочего цилиндра. А если цилиндр не снят, то прокачивать надо только шприцом. Кто подскажет как надо прокачать повторно, если уже главный цилиндр стоит и был уже прокачан?

Я пробовал шприцом, гонит из резьбы штуцера прокачки. Не понравился метод.

А как я самотеком прокачивал, писал раньше. Долго, зато с минимальным расходом жидкости и однозначным результатом.

[rostfrei 76]

двигатся он будет т.к. внутри составная трубка-она подвижна.

Кстати ДА!!! Упустил я это. На картинке в точке обозначенной [А], как раз штуцер соединяется с трубкой цилиндра. И в месте соединения люфтить будет запросто.

[Nikkson 1]

На вкладочке у тебя только штуцер прокачки торчит, а сам цилиндр внутрях находится , на первичном валу... Из-за синхронизатора передачи обычно рычат, а затрудненное переключение -либо недовыжим, либо ведомый диск... При определенных навыках, потому как выжимается педаль (упругость равномерная или ступень. или плавное нарастание усилия и т.д.) можно определить с достаточной долей вероятности, есть ли воздух в системе. Я так думаю...

Спасибо СанСаныч за идею,

А может и в правду недовыжим??? Тогда почему через раз??? Раз отлично, раз за что то цепляется там....

Кстати заметил небольшую логику, характерную для 1-й передачи (до замены цилиндра не замечал): если резко выжимаю сцепление - первая заходит почти отлично...

Воздух всё таки остался??? Плохо прокачали после замены цилиндра???

[Nikkson 1]

Вот как он выглядит изнутри, и как крепится Этот цилиндр находится под выжимным подшипником, а первичный вал сквозь него проходит. То что у Вас "шатается" это трубка которая в бок выходит и сделана заодно с корпусом всей этой конструкции из пластика. Сквозь колокол она наружу выглядывает через дырку (отверстием это не могу назвать ). Возникает вопрос: как шатается? Если шевелить , то упруго сопротивляется, как пластик на изгиб когда идет? Т.е. силу приложить надо? Или сдвигается от края дырки до края без "пружинистой" отдачи? Тогда винты не затянуты.

Я пробовал шприцом, гонит из резьбы штуцера прокачки. Не понравился метод.

А как я самотеком прокачивал, писал раньше. Долго, зато с минимальным расходом жидкости и однозначным результатом.

В принципе шатается он немного, как ты написал "сдвигается от края до края без пружинистой отдачи".

А сколько времени заняла прокачка самотёком?

[Nikkson 1]

На вкладочке у тебя только штуцер прокачки торчит, а сам цилиндр внутрях находится , на первичном валу... Из-за синхронизатора передачи обычно рычат, а затрудненное переключение -либо недовыжим, либо ведомый диск... При определенных навыках, потому как выжимается педаль (упругость равномерная или ступень. или плавное нарастание усилия и т.д.) можно определить с достаточной долей вероятности, есть ли воздух в системе. Я так думаю...

Да, забыл СанСаныч,

по поводу навык потому как выжимается педаль:

после смены цилиндра, сцепление стало брать немного ниже чем до смены. Как уже писал выше, после смены появилась приёмистость на малых оборотах, но заметил что 1 и 2 передачи при разгоне немного укоротели ( а может показалось????) Кажется раньше на сфетофоре, старт на 1 был длиннее, ( переключался свободно на 2000 оборотах), сейчас надо тянуть на 1-ой минимум до 2200, что бы в зад не въехали....

[rostfrei 76]

А сколько времени заняла прокачка самотёком?

1-2 часа, а может мне показалось что так долго, не засекал.

. Как уже писал выше, после смены появилась приёмистость на малых оборотах, но заметил что 1 и 2 передачи при разгоне немного укоротели ( а может показалось????)

Показалось. Так не бывает. Могло проскальзывать сцепление, мотор раскручивает, но не тянет за собой массу из за проскальзывания, вот и кажется тупизна.

[bymerov 0]

может и вправду тоже кулису проверишь....

А что с кулисой может быть ходит вроде нормально.

[Nikkson 1]

Заново всем привет,

вот и выяснилось, прокачал я заново сцепление с аппаратом под давлением..... пузырей небыло (1 пролетел в трубку).... Скорости так и продолжают натыкаться на что то твёрдое....

Так как практически всё было пересмотрено с наружи, делаю вывод что где-то внутри, в коробке что то клинит.... Согласно документации по диагностике коробки, они пишут что надо смотреть синхронизатор.....

Кстати заметил, когда пшикаю белой смазкой на шток на коробке (видно это ось синхронизатора, возле датчика заднего хода) который приводится в действие тросом, то заметно улучшается заход передач....

Может есть идеи какие???

[СанСаныч 42]

вот и выяснилось, Скорости так и продолжают натыкаться на что то твёрдое....

То есть ничего не выяснилось

они пишут что надо смотреть синхронизатор.....

Синхронизатор - это устройство для выравнивания углвых скоростей валов и шестерен для облегчения включения передач. По моему мнению, если синхронизатор неисправен, передачи будут включаться, но со скрежетом. Напротив, затрудненное переключение косвенно указывает на исправность синхронизатора. но на неисправность сцепления. А точнее ведомый диск не теряет контакта с ведущим и поэтому невозможно или трудно синронизатору выровнять угловые скорости. Это, что касается синхронизатора...

Кстати заметил, когда пшикаю белой смазкой на шток на коробке (видно это ось синхронизатора, возле датчика заднего хода) который приводится в действие тросом, то заметно улучшается заход передач....

В механизме переключения стоят блокировки. непозволяющие воткнуть две передачи одновременно. Если изношен или плохо отрегулирован механизм переключения (кулиса.тросы) эти блокировки могут вообще не позволить включить передачу.

Может есть идеи какие???

Удостоверится в полной исправности -свободный ход тросов, отсутствие люфта- и тщательно отрегулировать механизм переключения. Если не поможет-проверка сцепления, вернее ведомого диска (соответствие и правильность клепки накладок, коробление... Дальше - вскрытие. Но это врядли...

[Nikkson 1]

Может есть идеи какие???

Удостоверится в полной исправности -свободный ход тросов, отсутствие люфта- и тщательно отрегулировать механизм переключения. Если не поможет-проверка сцепления, вернее ведомого диска (соответствие и правильность клепки накладок, коробление... Дальше - вскрытие. Но это врядли...

Спасибо СанСаныч за поддерждку (что врядли вскрывать надо....), я тоже надеюсь на это,

по поводу тросов, согласно тех. документации о Диагностики коробки, то начинать надо именно с регулировки тросов, что и было сделано в сервисе после замены масла в коробке.

А вот ты пишешь про механизм переключения? Он где, не в коробке ли?

По поводу сцепления (соответствие и правильность клепки накладок...) это врядли... у авто 100 тыс. пробег... в основном по трассе...

[Nikkson 1]

Привет всем,

вот и продолжение моей истории:

съездил в сервис, сказали что всё что снаружи могло бы влиять на цепляние скоростей было сделано: масло поменено, цилидр поменян, 2 раза прокачка сцепления, регулировка тросов. Теперь, что бы найти причину надо лезть во внутрь, снимать коробку, так как неясно или сцепление или в коробке что.

Поездив немного на новом цилиндре я заметил что если не дожимаю до пола (до конца) сцепление, то скорости заходят лучше. Я соорудил небольшую подпорку на главном цилиндре в салоне. См. фото. Качество не очень, брал с телефона. Но суть в том, что теперь я когда выжимаю сцепление до конца, то поршень упирается в прокладки, т.е. он не доходит 7-8 мм до того момента когда он упирался раньше. И в моём случае на процентов 60-70% скорости не цепляются при заходе и зоходят намного лучше. Не know-how конечно, но терпимо, ездить можно.

Так а что это может быть в коробке что или со сцеплением, если приходиться для лучшего захода скоростей не дожимать сцепление?

[Эспасовод с 1995 192]

для проверки работы и убеждения размыкания сцепления достаточно на заглушенной машине включить первую скорость, далее выжать сцепление и завести машину. Если машина начнет двигаться - вывод вполне очевиден . Если нет - надо подумать :bv:/>

[Sanchik 75]

а главный цилиндр правильный? длинна штоков одинаковая?

[Nikkson 1]

а главный цилиндр правильный? длинна штоков одинаковая?

да вроде правильный, я по каталогу сверял свой номер тот который поставили. Он от моей модели.

Про штоки: после замены цилиндра я не заметил что педаль уходит глубже. Единственное что заметил это что после замены сцепление стало брать немного ниже. И всё.

[space702 19]

Может дело в механике переключения? Тросики смазать,подрегулировать?

[Sanchik 75]

нинадо ничего смазывать. подрегулмровать можно.

сними с коробки тросы и переключи руками. узнаеш как ходят-отпадут много вопросов

[Nikkson 1]

нинадо ничего смазывать. подрегулмровать можно.

сними с коробки тросы и переключи руками. узнаеш как ходят-отпадут много вопросов

тросы были пересмотрены и отрегулированы сразу после замены масла. Они были в нормальном состоянии. Регулировка была небольшая