Сцепление, педаль сцепления, МКПП 6

[putnik375 53]

Хрен его знает, еду то щелкает, то пропадает, решил забить....

[loganman 93]

масло когда менялось ?

[putnik375 53]

Гы-гы, не могу сказать.Когда сливал получилось где-то 3.5 литра.Кто его туда столько впиндюрил не знаю.Масло чистое, вопреки спорам по количеству масла в кпп решил забурболить его обратно.Тачка бегает так уже 2.5 года, было бы его много давно бы уже откуда-нибудь выперло.

[СанСаныч 42]

Хрен его знает, еду то щелкает, то пропадает, решил забить....

Попробуй проехать на повороте с нагрузкой и по прямой с нагрузкой, то же самое накатом. Не исключено, что выпал зуб на шестерне полуоси...

[putnik375 53]

На повороте вроде не слышно, но завтра специально попробую, а по прямой с нагрузкой или без щелкает, пока не навязчиво и только при открытой форточке.Такое впечатление будто саморез словил в резину.

[vlad764 5]

На повороте вроде не слышно, но завтра специально попробую, а по прямой с нагрузкой или без щелкает, пока не навязчиво и только при открытой форточке.Такое впечатление будто саморез словил в резину.

очень похоже на износ тормозных колодок

[vlad764 5]

Так-так, а вот тут поподробнее! Как определить? Расширительный бачок то один.

было такое западание, потёк выжимной подшипник, должны быть следы на стыке коробки и двигателя.

[slavyan 205]

...........Такое впечатление будто саморез словил в резину.

а может колеса проверишь для начала, а то с такими подозрениями можно и кпп махнуть ненароком.

[putnik375 53]

Не Слава, я же писал, что вывешивал колесо и сидя в яме крутил его, челчки именно в коробке, больше склонен к мнению Сан Саныча про зуб, только вопрос где?

[mikh 2]

Помогите разобраться с коробкой. Проблема в том, что не могу определится с типом масла или GL-4 или GL-5. По книге должно быть масло – boite mecanique TRANSELF TRP 75W-80 API GL-5. По Vin коду (VF1JKOHA62827075) у меня должна быть коробка с номером C018246,

Тип и индекс коробки передач: PK6011. Но на коробки вот такие данные:

Коробка PК6*061 L4 7741722976

04-01-2005 07:10:04 С003696

Смущает символ L4 и запись PК6*061 L4

[slavyan 205]

покупаешь масло ELF NFP 75W80 и заливаешь, и больше нам моск не выносишь, ок?

[putnik375 53]

а может колеса проверишь для начала, а то с такими подозрениями можно и кпп махнуть ненароком.

Славян,ты был прав.....Сегодня выхожу утром,заднее колесо пустое.Три дня ездил,на четвертый сдулось.На шиномонтаже вытащили вот такую фигню..А в коробке один хрен что-то щелкает,но это уже другая история.

[slavyan 205]

вот те и на

[svg2 19]

У меня начались проблемы с педалью. Западает и не хочет добровольно возвращаться. Чаще всего если машина долго простояла. При этом само сцепление выжимается прекрасно, передачи переключаются без проблем. Единственная сложность - автоматический ручник не снимается, видимо оставшегося хода педали ему не достаточно чтобы сообразить что делать. Ну и трогаться сложно, только чуть отпустил педаль - машина прыгает вперёд.

Сегодня подняли машину на подъёмнике, и фонарик сразу же пролил свет на одну из частей головоломки - главный цилиндр сцепления весь мокрый, шланги к нему сухие, коробка сухая.

От рождения была засада с круизом, если вдруг он не хочет включаться - нужно поддеть педаль сцепления. Хода педали при этом не чувствовалось. Зимой ни разу не глючило, стало тепло - начались сложности.

Поглядим что будет после замены главного цилиндра сцепления.

Изменено 7 сентября, 2015 пользователем svg2 (смотреть историю редактирования)

[Nikkson 1]

svg2 (10 Июль 2015 - 19:42) писал: От рождения была засада с круизом, если вдруг он не хочет включаться - нужно поддеть педаль сцепления. Хода педали при этом не чувствовалось. Зимой ни разу не глючило, стало тепло - начались сложности.

А не пробывал сделать регулировку 2-датчиков которые стоят на педали сцепления? Одна над педалью, другая под педалью. Один из них (вроде верхний) отвечает за круиз, а именно за его выключение когда он включен. Т.е если едешь на круизе и немного выжал сцепление, круиз вырубается. Возможно датчик или плохо отрегулирован или глючит при включении. Там такой стержень с рисками, по 1/2 мм. Вот думаю что если датчик не отрегулирован нормально, то когда ты поддеваешь педаль, то эти 1/2 мм или 1мм и ему не хватает.

Процедура регулировки описана в Диалогусе, на вкладке педали. Занимает 5 минут делов.... По памяти, для верхнего датчика: авто выкл, извернуться как Уж ..... выжать рукой немного педаль сцепления, аккуратно вытянуть стержень верхнего датчика на 5мм и аккуратно вернуть педаль на место. (осторожно, не выдвигать стержень на много 1см-2 см, ибо если выскочит, то потом придётся его менять, ибо разрегулируется) При этом, раздаются щелчки, это нормально, стержень становится на своё место и регулируем сам свою длинну до педали.

Изменено 8 сентября, 2015 пользователем Nikkson (смотреть историю редактирования)

[mikh 2]

Помогите разобраться с такой проблемой:

Началось с того, что перестала включатся задняя передача с первого раза. Для ее включения или отключения требовалось дважды нажать сцепление или пустить машину накатом. После прокачки сцепления, проблема исчезла но через несколько дней начались проблемы со второй передачей (для переключения на 2 передачу необходимо делать перегазовку, иначе включается с треском) Обратился к офицалам (г.Саранск) выдали заключение, что необходимо заменить главный цилиндр сцепления. Через пару дней попытался запустить двигатель со снятым правым переднем колесе, двигатель не запустился. Поставил колесо на место, запустил, поехал но перестала включатся 3 передача, через пару часов с трудом удалось включить, хватило на десяток переключений. Теперь 3 передача не включается совсем, что при работающем двигателе, что при заглушенном. Тросы осмотрел замечаний нет.

[mikh 2]

Нуждась в грамотном совете. Поменял главный цилиндр сцепления - результат нулевой. Вторая включается со скрежетом, третья не включается. Необходимо лесть в коробку. Может кто подскажет какие детали лучше поменять раз уж влез в коробку и в сцепление, пробег 250 000км.

[loganman 93]

отрегулируй тягу от ручки ..а потом синхронизаторы менять.

[mikh 2]

отрегулируй тягу от ручки ..а потом синхронизаторы менять.

Если бы. Регулировать пытался. Отсоеденял трос от кулисы, рычаг перемещается спокойно, а вот кулиса в при попытке включить в сторону 3 передачи не двигается.

[loganman 93]

если после разборки коробки сможете её собрать - то лучше отремонтировать.

если нет ,то лучше найти беушную и поменять.

[mikh 2]

Сам это уж точно не смогу, планирую перегнать в Оренбург в Рено-центр.

[mikle1 14]

Заказывай все подшипники сразу...те которые стоят под шестернями полюбому надо менять... На дифференциале которые как правило норм все на круг стоят около 10 тыщ но самая засада что потом нужно регулировать зазор на валах, а регулировочные шайбы продаются только комплектом(((

[mikh 2]

Учту. Спасибо за совет.

[k56f 39]

Тема длинная, а картинков совсем нету. Многие советуют регулировать троса, но никто конкретных советов не даёт. То ли типа в инструкции ну очень всё подробно расписано и добавить больше нечего.

То ли никто не знает. То ли большой секрет. То ли народу лень по клавишам стучать. То ли задают вопрос так, что никто отвечать не хочет. Я, типа по наивности, склонен к последнему варианту. А посему, попробую задать вопрос так, что, надеюсь, кто-нибудь точно ответит.

Изобразил я тут картинку.

И прошу: поможите люди добрые, разъясните правильно ли я понял вышеприведенную подробнейшею инструкция. А ежели что не так уразумел, будьте великодушны и х…ми сильно не обкладывайте.

Сначала теория из практики.

Итак: Рычаг выбора передач это № 2. Я бы его назвал рычагом выбора диапазона передач. В зависимости от его положения могут быть включены :

- 1 или 2 передача (диапазон1).

- 3 или 4 передача (диапазон2).

- 5 или 6 передача (диапазон3).

- задняя передача (диапазон4).

Собственно передачи включаются рычагом включения передач это № 1. Он имеет три фиксированных положения. Среднее положение - это нейтраль.

При перемещении его НАЗАД(в сторону салона), в зависимости от положения рычага 2, будет включена либо1, либо 3, либо 5, либо задняя передача.

При перемещении его ВПЕРЁД(в сторону радиатора), в зависимости от положения рычага 2, будет включена либо 2, либо 4, либо 6 передача.

Чтобы переместить рычаг 1 назад, рычаг КПП в салоне мы двигаем вперёд - то есть мы тросом ТЯНЕМ рычаг 1.

Чтобы переместить рычаг 1 вперёд, рычаг КПП в салоне мы двигаем назад - то есть мы тросом ТОЛКАЕМ рычаг 1.

Трос гибкий. И поэтому, когда мы им что-то толкаем, если это что-то имеет большую массу или куда-то упёрлось, то трос просто согнётся. Отсюда вывод - по наглому воткнуть(включить передачу при плохом синхронизаторе) мы можем только передачи 1, 3, 5 и заднюю. При хреновых синхронизаторах включить 2, 4 и 6 передачи будет более проблематично - трос будет гнуться.

Рычаг 2 условно имеет одно фиксированное положение. Почему условно. Потому что, при положении рычага 1 в нейтрали он автоматически фиксируется в положении для включения 3 или 4 передачи (в диапазоне 2). То есть, если снять трос с рычага 2, то включить с помощью ручки КПП в салоне, мы сможем только 3 или 4 передачу.

В нейтрали рычаг 2 свободно перемещается в большом диапазоне от упора до упора.

Если включена любая передача, то он фиксируется жёстко (у меня с небольшим люфтом) в одном из четырёх положений (по числу диапазонов).

Чтобы включить 5 или 6 передачу, рычаг 2 надо сдвинуть вперёд (ручку КПП в салоне необходимо двинуть от себя).

Чтобы включить 1 или 2 передачу, рычаг 2 надо сдвинуть назад (ручку КПП в салоне необходимо двинуть на себя).

Чтобы включить заднюю передачу, рычаг 2 надо сдвинуть ещё дальше вперёд (ручку КПП в салоне необходимо двинуть ещё на себя, то есть поднять фиксатор на ручке КПП).

Типа практика.

Проверка включения передач без использования кулисы:

- отсоединяем тросы от рычагов 1 и 2.

- проверяем ход рычага 1. Двигаем его вперёд-назад. Он должен фиксироваться в ТРЁХ положениях с характерными щелчками. Таким образом, проверили включение скоростей 3 и 4.

- ставим рычаг 1 в среднее положение (нейтраль). Медленно подаём рычаг 2 вперёд. В какой-то момент рычаг 1 невозможно будет вывести из нейтрали. Продолжаем подавать рычаг 2 вперёд. В какой-то момент рычаг 1 можно вывести из нейтрали. При этом положении рычага 2 проверяем ход рычага 1. Двигаем его вперёд-назад. Он должен фиксироваться в ТРЁХ положениях с характерными щелчками. Таким образом, проверили включение скоростей 5 и 6.

- ставим рычаг 1 в среднее положение (нейтраль). Медленно подаём рычаг 2 назад. В какой-то момент рычаг 1 невозможно будет вывести из нейтрали. Продолжаем подавать рычаг 2 назад. В какой-то момент рычаг 1 можно вывести из нейтрали. При этом положении рычага 2 проверяем ход рычага 1. Двигаем его вперёд-назад. Он должен фиксироваться в ТРЁХ положениях с характерными щелчками. Таким образом, проверили включение скоростей 1 и 2.

Продолжаем подавать рычаг 2 назад. В какой-то момент рычаг 1 невозможно будет вывести из нейтрали. Продолжаем подавать рычаг 2 назад. В какой-то момент рычаг 1 можно вывести из нейтрали. При этом положении рычага 2 проверяем ход рычага 1. Двигаем его вперёд-назад. Он должен фиксироваться в ДВУХ положениях с характерными щелчками. Таким образом, проверили включение задней скоростей.

Для чего делается эта проверка. Если при данной проверке передачи включаются хорошо, а при присоединении тросов появляются проблемы - то, скорее всего дело в неправильной регулировке троса или неисправности кулисы. К сожалению, оценить работоспособность синхронизаторов (как и роботу сцепления) эта проверка не позволяет.

Что ещё можно уяснить из этой проверки. Очень важно, в каком положении находится рычаг 2.

Можно найти такое его положение, при котором первая передача будет входить на ура, а вторая не включаться. Или наоборот - вторая на ура, а первая с потугами. И регулировкой надо найти и зафиксировать такое положение рычага 2 (т.е. отрегулировать длину троса), при котором хорошо включаются обе передачи выбранного диапазона.

Передачи могут плохо включаться не только из-за износа синхронизаторов, но и из-за неправильного положения рычага 2!

Априори считается, что достаточно отрегулировать длину троса под третью передачу и тогда остальные будут включаться хорошо. На новом авто так оно наверно и есть. Но по мере эксплуатации, в той же кулисе появляются люфты и прочие потёртости-износы. Регулировкой длины троса кое-какие из этих напастей устраняются, а некоторые, похоже, что нет.

Мне сдаётся, что правильнее регулировать трос на 1 или 2 передаче (наиболее часто используются, а первую передачу, ещё вдобавок, чаще всего приходится включать на стоящей машине). Особенно, если возникли проблемы именно при включении этих передач. На что чаще всего и жалуются. На своём космосе регулировал именно так. Результаты меня больше устроили.

Что бы я добавил в инструкцию.

1. В рамочку с примечанием добавил бы предложение: «Внимание, не РУЧКА КПП в салоне авто должна стоять в положение 3 скорости, а» … (далее по тексту). Был такой грех и дальнейшие непонятки, когда первый раз взялся регулировать.

2. Проверьте. При подаче ручки КПП на себя и движении её вперёд-назад, рычаг 2 на коробке, в идеале, должен оставаться в неподвижном состоянии. Если он явно двигается, то жди проблем с включением 1 и(или) 2 передачи. Один из вариантов борьбы с этим - смотри пункт 4.

3. При нажатии на фиксатор 9 ( 3 на фото), придерживайте трос снизу (в инструкции стрелка нарисована). Иначе трос прогибается и фиксируется не с той длиной, которую хотелось бы иметь.

4. При включённой передаче, рычаг 2 имеет люфт. Для начала, зафиксируйте длину троса в одном из крайних положений рычага. Если не устраивает данная регулировка, пробуйте зафиксировать длину в другом крайнем положении. Если и это не устроило - «ловите» вас устраивающее промежуточное положение рычага 2.

Вот такие вот выводы из моего скромного опыта регулировки своей КПП.

Ну, считаю, информации для затравки дискуссии о регулировке достаточно. Имеющие больший опыт – делитесь им, критикуйте, ниспровергайте, поправляйте, аргументируйте. Желающие обоср…угать (уверен найдутся и такие) – вперёд.

При поступлении дельных советов или критики, постараюсь корректировать данный пост со ссылкой на пост источник, чтобы данный пост был своеобразной инструкцией по регулировке.

Sanchik пост 799 пишет:

«одажды было что стерлась резьба на пластик стопоре и шток как не регулируется все равно не четко вкл передачи.»

Я расшифровываю это сообщение так: Длину троса фиксирует стопор (на фото №3). Он пластиковый. На нём насечки. За счёт этих насечек он фиксируется на тросе, на конце которого находится металлический шток с кольцевыми насечками. Если насечки на стопоре стёрлись, то он на штоке не держится (либо ёрзает по нему, либо фиксируется не там где надо). Поэтому чёткого включения передач достичь не удаётся.

Добавлено 30.08.2017

Одна из причин нечеткого включения передач - отсоединении кожуха троса выбора диапазона передач от корпуса кулисы.

Скорее всего кожух был вырван при снятии КПП или двигателя - либо банально забыли отсоединить трос от КПП, либо трос зацепился за снимаемую деталь. В результате был сломан фиксатор кожуха троса - два из четырех "зацепов" пришли в негодность.

Как проявлялось: наибольшее затруднение вызывало включение 2-й передачи - либо "втыкалась" с большим запозданием(приходилось удерживать рукой рычаг КПП в положении 2 скорости и только когда чувствовал, что передача включилась отпускал рычаг), либо не "втыкалась" вообще и приходилось возвращать рычаг в нейтраль и снова пытаться включить скорость. Остальные передачи к сожалению включались без затруднений. К сожалению, потому что в голову не приходило грешить на кулису. Казалось что проблема в неправильной регулировке тросов или плохом синхронизаторе второй передачи. На первом фото фиксатор снят с кулисы и висит на тросе. В реальности фиксатор оставшимися целыми зацепами худо-бедно держался на корпусе кулисы. Но жесткого соединения с кулисой  не было - отсюда, думаю, и все мытарства. Если бы он свободно  "болтался" на тросе (как на первом фото), то скорее всего сразу было бы понятно, что виновата кулиса.

Лечение: поставил фиксатор на место, примотал изо лентой, затянул хомутом. Пока передачи включаются нормально.

 

Изменено 31 августа, 2017 пользователем k56f
Обещанное развитие темы (смотреть историю редактирования)

[Sanchik 75]

Лучше б время потраченое на эту писанину потратил на ремонт )) без обид )

никогда не испытывал в этом трудности.регулируется все просто. если все исправно.

одажды было что стерлась резьба на пластик стопоре и шток как не регулируется все равно не четко вкл передачи.

п.с. как там трос может согнуться????? ))