Часть 2-я. Любые Вопросы По Мотору 2,2 Dci G9T Xxx Для Эспас-4.

[Sanchik 75]

Бред. бреднячий бредонос. если криво закрутил то причем тут шпилька? ??? и как ты закручивал? ??правильно это как? один тут болт шкива коленвала тоже правильно закручивал. ..56 ньютон....так и ты походу "мистер переборка" тебе клику нужно дать. или шпилька.

самому нравится когда держит форсу болт но с технической стороны шпилька лучше не портит резьбу в голове.

[k56f 39]

Спасибо за корректные комментарии. Закручивал вот так. По крайней мере старался именно так, в такой последовательности и усилием. Жду дальнейших комментариев. Пока ждал, посмотрел другую инструкцию, и похоже что делал по ней - и тогда понятен весь мой гиморой.

Первая ссылка - нота 6022А от 2008 года, вторая - нота3736А от 2003 года.

Изменено 5 июня, 2014 пользователем k56f (смотреть историю редактирования)

[k56f 39]

Реновский каталожный номер шатунных вкладышей 7701473613. Кто нибудь может подсказать соответствующие им номера GLYCO или NE, а может и ещё какой-нибудь фирмы.

[svg2 19]

Реновский каталожный номер шатунных вкладышей 7701473613. Кто нибудь может подсказать соответствующие им номера GLYCO или NE, а может и ещё какой-нибудь фирмы.

Exist говорит Glyco 71-4041/4 STD

[k56f 39]

В данном случае не верю Exist/ Мне такие и прислали. Но насколько помню они беззамковые, а эти с замками. И по Диалогу расстояние (Х) д.б. 53мм, а эти максимум на 51мм только тянут. Под рукой старых нет, вот и сомневаюсь.

Изменено 5 июня, 2014 пользователем k56f (смотреть историю редактирования)

[AlexSk 736]

Спасибо за корректные комментарии. Закручивал вот так. По крайней мере старался именно так, в такой последовательности и усилием. Жду дальнейших комментариев. Пока ждал, посмотрел другую инструкцию, и похоже что делал по ней - и тогда понятен весь мой гиморой.

Первая ссылка - нота 6022А от 2008 года, вторая - нота3736А от 2003 года.

Дотягивать на 1 оборот обе гайки или одну зависит от того, сделана зенковка под распорную втулку в обеих отверстиях головки или только в правом. Если зенковка в обеих отверстиях а дотягивал только правую гайку то левая окажется не затянутой со всеми вытекающими. А если зенковка только справа а дотягивать будешь обе гайки то сорвешь резьбу слева. Тут надо быть очень внимательным. Где-то до 2004-2005гг если не ошибаюсь, зенковка была только справа а потом стали делать с двух сторон. Поэтому и инструкции различаются. Надо проверять как сделано на конкретной машине чтобы не допускать ошибок.

[k56f 39]

Дотягивать на 1 оборот обе гайки или одну зависит от того, сделана зенковка под распорную втулку в обеих отверстиях головки или только в правом. Если зенковка в обеих отверстиях а дотягивал только правую гайку то левая окажется не затянутой со всеми вытекающими. А если зенковка только справа а дотягивать будешь обе гайки то сорвешь резьбу слева. Тут надо быть очень внимательным. Где-то до 2004-2005гг если не ошибаюсь, зенковка была только справа а потом стали делать с двух сторон. Поэтому и инструкции различаются. Надо проверять как сделано на конкретной машине чтобы не допускать ошибок.

Спасибо за ответ. Зенковка я так понимаю, это небольшая выборка(углубление) в головке в месте куда вкручивается шпилька? Когда читал инструкцию два года назад, возникал вопрос почему одна сторона докручивается, а вторая нет. Посмотрел старую голову, там эта зенковка есть, поэтому и на новой так крутил. А что головы могут быть разные и в мыслях не было. Сегодня буду смотреть есть ли эта зенковка на новой голове.

[k56f 39]

тогда что перебираешь? ну выдавило сальник! и что, сразу перебор мотора? и ваапще, что подразумевается под "перебираю", какие операции?

Загорелась маслёнка. Визуально гонит масло из района сальников распредвала. Был литр литр масла - залил - поехал дальше (до ближайшего сервиса хотел добраться) - через 100 км - горит маслёнка. Докупил масла - залил - поехал - слетел приводной ремень - эвакуатор. Масло просто так не выдавливает, первое подозрение - поршневая, а следовательно - вынимать поршни. Вынул поршни. Вкладыши на шатунах потёрты, а раз потёрты то не смотреть в каком состоянии коренные по моему глупо. А смотреть коренные - считай переборка двигателя.

[slavyan 205]

ну тохда понятно

[slavyan 205]

В данном случае не верю Exist/ Мне такие и прислали. Но насколько помню они беззамковые, а эти с замками. И по Диалогу расстояние (Х) д.б. 53мм, а эти максимум на 51мм только тянут. Под рукой старых нет, вот и сомневаюсь.

71-4744/4 STD

[k56f 39]

71-4744/4 STD

А ещё NE 61-3859-00

А Экзистовцы сказали, что каталожный номер шатунных вкладышей - 7701478679 и типа альтернативы ни у NE, ни у Glyco нет. Заказывай только реношные.

[k56f 39]

Посмотрел головы. У обеих зенковка только с одной стороны, хотя одна 2003 года, а другая 2006 года. Если я затягивал по инструкции 2003 года, значит я затягивал правильно. Если затягивал по интрукции 2008 года, то затянул неправильно. Вопрос к ankaol, проехавшему 70000, и к Sanchik(извините что вызвал ваш гнев и возмущение своей бредятиной, ей богу если бы была кнопка типа "прошу прощения" разв 10 бы её нажал), а какие головки(в смысле ГБЦ) у вас и по какой инструкции вы форсунки затягивали. Ну не знаю я теперь какой инструкцией руководствоваться. Подскажите пожалуйста. Получается какой бы я ни руководствовался инструкцией - болты свою роль выполнили. По фотке это чётко видно. А может вообще строительным пистолетом пристрелить их к голове дюбелями?

Изменено 5 июня, 2014 пользователем k56f (смотреть историю редактирования)

[slavyan 205]

Михаил, не заморачивайся, уже что есть, то есть, поставь болты и забудь.

А ещё NE 61-3859-00

А Экзистовцы сказали, что каталожный номер шатунных вкладышей - 7701478679 и типа альтернативы ни у NE, ни у Glyco нет. Заказывай только реношные.

так а сколько оригинал стоит?

[k56f 39]

Михаил, не заморачивайся, уже что есть, то есть, поставь болты и забудь.

так а сколько оригинал стоит?

1 680,04р.

[slavyan 205]

так за такие деньги лучше наверно оригинал поставить, не?

[k56f 39]

Да я бы и не против, но уже был сделан заказ на NE. К тому я из-за них(вкладышей и Экзиста тоже) тормознулся в сборке, уже надоело ждать. Хотя они и обещают всего 1 день доставки, но наверняка минимум три дня пройдёт: день заказа + день доставка в офис + день оприходования и выдачи. Если пойдёт всё гладко, а если нет то ещё дольше.

Кстати номер 7701478679 на Диалогусе, в "Просмотре складских номеров" напрочь не отвергается, но информацию выдаёт только одно - "замена невозможна". Интересно на какой модели авто он определяется?

Изменено 6 июня, 2014 пользователем k56f (смотреть историю редактирования)

[ankaol 42]

Посмотрел головы. У обеих зенковка только с одной стороны, хотя одна 2003 года, а другая 2006 года. Если я затягивал по инструкции 2003 года, значит я затягивал правильно. Если затягивал по интрукции 2008 года, то затянул неправильно. Вопрос к ankaol, проехавшему 70000, и к Sanchik(извините что вызвал ваш гнев и возмущение своей бредятиной, ей богу если бы была кнопка типа "прошу прощения" разв 10 бы её нажал), а какие головки(в смысле ГБЦ) у вас и по какой инструкции вы форсунки затягивали. Ну не знаю я теперь какой инструкцией руководствоваться. Подскажите пожалуйста. Получается какой бы я ни руководствовался инструкцией - болты свою роль выполнили. По фотке это чётко видно. А может вообще строительным пистолетом пристрелить их к голове дюбелями?

затягивал от руки по очереди, точно не скажу, давно было. недавно снимал форсы на регулировку, тоже поставил болты, но из-за того что тогда сорвал грани торкса.

[k56f 39]

Шпильки рекомендуют ставить потому что шпилька использует всю длину резьбы в алюминии головки чем уменьшает на нгрузку на алюминий. Болты же никогда не докручиваются до конца, иначе сорвется резьба, и цепляются поэтому за меньшее число витков резьбы. В том что у вас изначально была прослаблена посадка шпилек из-за того что резьба в головке уже была потянута и шпильки возможно изготовлены в минус несколько десяток и при этом не посажены на фиксатор резьбы Рено никак не виновата. С каким усилием вообще затягивали шпильки?

Замерял глубину отверстий для болтов-шпилек.

Сравнил длину используемой резьбы.

Явно не в пользу шпилек. Сразу предупреждаю, шпильки не «самиздат» - заказывал, пришли в реновской упаковке. Да и альтернативы по производителю не было никакой. Шпильки используют не всю резьбу, а пока не упрутся утолщением в резьбу ( и так понимаю начало резьбы сминают). Если бы это утолщение было бы в виде конуса (как у колёсных болтов - конус заставляет болты самоконтриться, препятствуя отворачиванию), но этого конуса там нет.

При снятии шпилек, две открутились от руки(одна форсунка), две без особых усилий(одна форсунка) и у двух обломились кончики для Торкс(одна форсуна).

затягивал от руки по очереди, точно не скажу, давно было. недавно снимал форсы на регулировку, тоже поставил болты, но из-за того что тогда сорвал грани торкса.

Интересно, таким же образом сорвал? И не говорит ли это о качестве шпилек?

Получается, либо они держат, либо нет. Обломившиеся шпильки тоже не скажу, чтобы очень крепко держались в головке. Можете сказать, что я их все по разному и затягивал. Вероятность есть, но очень маленькая – при ремонте не употреблял даже пива.

Поэкспериментировал с затяжкой форсунок.

Дотягивать на 1 оборот обе гайки или одну зависит от того, сделана зенковка под распорную втулку в обеих отверстиях головки или только в правом. Если зенковка в обеих отверстиях а дотягивал только правую гайку то левая окажется не затянутой со всеми вытекающими. А если зенковка только справа а дотягивать будешь обе гайки то сорвешь резьбу слева. Тут надо быть очень внимательным. Где-то до 2004-2005гг если не ошибаюсь, зенковка была только справа а потом стали делать с двух сторон. Поэтому и инструкции различаются. Надо проверять как сделано на конкретной машине чтобы не допускать ошибок.

Зенковка сделана со стороны маховика, на моих фото она слева ( когда фоткал не задумывался про лево и право, всё равно везде пишут со «стороны маховика» или «стороны ГРМ»). Дотягивать обе стороны рекомендуют только в руководстве по ремонту от 2008 года. В 2003, 2005 и 2006 году дотягивать рекомендуют только одну сторону. Так что будем считать, что две зенковки пошли с 2008 года.

Теперь о втулках (по разным инструкциям они, где то просто втулки, где то дистанционные, где то распорные). И на болтах и на шпильках они одинаковой длины. Причём если втулка стоит там, где нет зенковки, то кронштейн прижима форсунки в свободном состоянии получается ниже верха втулки.

Затянул форсунку только с одной стороны (без зенковки) - как ни затягивай (хоть болтом, хоть шпилькой) , форсунка болтается как гавно в проруби.

То есть на кронштейн прижима затяжка не влияет. Болт или шпилька просто прижимает втулку к голове, а кронштейн просто болтается на втулке . Если затягивать только со стороны зенковки, форсунка фиксируется, при этом кронштейн прижима форсунки перекашивается. Если зажимать по инструкции на голове с одной зенковкой, то форсунка прижимается к голове не сверху-вниз, а сбоку-вниз. То есть прижимная сила форсунку перекашивает на один бок. При этом гнётся либо кронштейн (что, мне кажется, маловероятно) либо болт или шпилька. И на хрена так сделано? И не потому ли с 2008 года стали делать две зенковки ( а могли бы, наверное, вообще их не делать) и дотягивать с обеих сторон?

Кстати. По всем инструкциям, форсунка сначала затягивается со стороны ГРМ. Сделав эту операцию и пошатав форсунку, поймёшь две у тебя зенковки (не шатается) или одна (шатается).

Шпилька – это два резьбы. Значит отворачивание резьбы в два раза выше.

Для себя делаю вывод в пользу болтов.

На двух болтах втулки скрутились, на двух застряли на пол дороги, на четырех не захотели скручиваться. Скрученные и полускрученные сточил на глубину зенковки ( на фото видны следы стояния втулки на стороне зенковки) и буду действовать по инструкции 2008 года ставя сточенные на сторону без зенковки.

Да. Комментарии Санчика вставляю сразу, чтобы он не напрягался и не тратил свои нервы.

Бред. бреднячий бредонос. если криво закрутил то причем тут шпилька? ??? и как ты закручивал? ??правильно это как? один тут болт шкива коленвала тоже правильно закручивал. ..56 ньютон....так и ты походу "мистер переборка" тебе клику нужно дать. или шпилька.

самому нравится когда держит форсу болт но с технической стороны шпилька лучше не портит резьбу в голове.

Изменено 9 июня, 2014 пользователем k56f (смотреть историю редактирования)

[AlexSk 736]

Замерял глубину отверстий для болтов-шпилек.

Сравнил длину используемой резьбы.

Явно не в пользу шпилек.

Предположение что шпильки сминают широкой частью начало резьбы противоречит тому что они выкручиваются легко.

А перед тем как шпильи закручивались, масло из отверстий удалялось? Жидкости, они ведь плохо сжимаемы и вытеснить по резьбе масло надо очень долго в натяге держать. Может момент затяжки создался от упора торца шпильки в масло а не от ее расширенной части? Тогда вполне объяснимо почему шпильки ослабли.

Причём если втулка стоит там, где нет зенковки, то кронштейн прижима форсунки в свободном состоянии получается ниже верха втулки.

Затянул форсунку только с одной стороны (без зенковки) - как ни затягивай (хоть болтом, хоть шпилькой) , форсунка болтается как гавно в проруби.

То есть на кронштейн прижима затяжка не влияет. Болт или шпилька просто прижимает втулку к голове, а кронштейн просто болтается на втулке . Если затягивать только со стороны зенковки, форсунка фиксируется, при этом кронштейн прижима форсунки перекашивается. Если зажимать по инструкции на голове с одной зенковкой, то форсунка прижимается к голове не сверху-вниз, а сбоку-вниз. То есть прижимная сила форсунку перекашивает на один бок. При этом гнётся либо кронштейн (что, мне кажется, маловероятно) либо болт или шпилька. И на хрена так сделано? И не потому ли с 2008 года стали делать две зенковки ( а могли бы, наверное, вообще их не делать) и дотягивать с обеих сторон?

Кстати. По всем инструкциям, форсунка сначала затягивается со стороны ГРМ. Сделав эту операцию и пошатав форсунку, поймёшь две у тебя зенковки (не шатается) или одна (шатается).

Ни слова нет о толщине шайб под форсункой. У Рено ведь они самые толстые по сравнению с другими, 3,0мм и если поставить например 2,5мм от мерса то фланец может и не будет зажиматься. Здесь каждая, вроде незначительная, мелочь играет роль.

[ankaol 42]

а черт его знает, помню затягивал, мало казалось а потом упс и нету граней.

[k56f 39]

Предположение что шпильки сминают широкой частью начало резьбы противоречит тому что они выкручиваются легко.

Думаю это сминание сильно не влияет на жёсткость посадки шпильки, тем более с тем усилием затяга которое рекомендовано. Да и резьба всё таки в алюминии - легко сминается при закручивании, но легко и восстанавливается при выкручивании.

А перед тем как шпильи закручивались, масло из отверстий удалялось? Жидкости, они ведь плохо сжимаемы и вытеснить по резьбе масло надо очень долго в натяге держать. Может момент затяжки создался от упора торца шпильки в масло а не от ее расширенной части? Тогда вполне объяснимо почему шпильки ослабли.

Отверстия чистились - это известная аксиома для глухих отверстий. Вычищаю даже там где казалось бы это не так важно - часть отверстий крепления поддона например.

Ни слова нет о толщине шайб под форсункой. У Рено ведь они самые толстые по сравнению с другими, 3,0мм и если поставить например 2,5мм от мерса то фланец может и не будет зажиматься. Здесь каждая, вроде незначительная, мелочь играет роль.

Пожалуй соглашусь с тобой о мелочах. В инструкциях нигде нет "Ни слова нет о толщине шайб под форсункой." А если это так важно, то это уже не "незначительная, мелочь". Или же всё таки есть какие-то требования по толщине шайб? Сошлись на документ, буду благодарен и не только я.

Я не агитирую всех ставить форсы на старых болтах. Каждый решает сам. Есть куча инструкций, все они рекомендуют шпильки, причём нигде не объясняется почему именно шпильки. На форуме некоторые тоже говорят что лучше, а большинство, так понимаю, ставят болты и ездят. Думаю многие ещё отказываются от шпилек узнав их цену. На сим заканчиваю трёп на эту тему.

Изменено 10 июня, 2014 пользователем k56f (смотреть историю редактирования)

[AlexSk 736]

Пожалуй соглашусь с тобой о мелочах. В инструкциях нигде нет "Ни слова нет о толщине шайб под форсункой." А если это так важно, то это уже не "незначительная, мелочь". Или же всё таки есть какие-то требования по толщине шайб? Сошлись на документ, буду благодарен и не только я.

А что, на другие запчасти где не предусмотрен подбор где-то указываются размеры? Есть каталожный номер этих шайб - заказывай у Рено и получишь тот размер что нужен. Это если не хочешь переплачивать в несколько раз за кусочек меди то сам должен оценивать конструкцию узла и влияние всяких "незначительных" мелочей при использовании неоригинальных деталей. Ведь если взглянуть на схему крепления форсунки то ясно видно что длина распорной втулки и толщина шайбы под форсункой взаимосвязаны - при более тонкой шайбе распорная втулка не даст создать нужный прижим. А потом начинаются прорывы газов, попытки затянуть крепеж посильнее (что бессмысленно из-за распорных втулок) и как следствие срыв резьбы. Про смещение распылителя в камере сгорания из-за более тонких шайб не говорю, влияние этого не так велико, хотя тоже есть. Кстати, оригинальные шайбы еще и форму имеют не такую как у других машин. Год-полтора назад мы вопрос шайб на форуме обсуждали, я там фото оригиналов показывал. Но форма тут не так важна, влияет только на площадь прижима к головке и форсунке а вот толщина критична.

[jaam 1]

Может кто подскажет, чего-то жёстко переключаются скорости, другой раз на половину застревает педаль сцепления на ходу. Недавно ездил в сервис, масло откуда-то погнало в районе приводного ремня. Заменили подшипник натяжителя ремня. Сказали практически не крутился уже. Какое-то время отъездил и скорости врубаться начали нормально, легко, т.е. ручка скоростей сама будто проваливалась и даже руль стал легче крутиться, ну и течи масла больше нет. Сейчас опять как-то жёстче всё, ручку скоростей приходится с нажимом запихивать. Вроде под капотом посторонних шумов не слышно. Не знаю что там, насос гидравлики или подшипник какой???? Или забить на это дело, такое ощущение как бы хуже не стало...Laguna II 2.2 dci

[AlexSk 736]

Здесь смешано в кучу несколько проблем. При выжатом сцеплении коробка и двигатель разъединены и двигатель на переключение передач не влияет. Если тут есть проблемы то это сцепление, синхронизаторы и т.д. и относится это к другому разделу форума.

С агрегатным ремнем влияющим на гидроусилитель проблемы могут быть по шкиву коленвала и любому из подшипников двух роликов (натяжного и обводного) и обгонной муфты компрессора кондиционера. Так же иногда встречается на 2.2дци шкив генератора или сам генератор от 1.9дци тоже с обгонной муфтой и подшипником в ней. Подшипники хорошего качества живут в роликах и обгонных муфтах порядка 150т.км.

[k56f 39]

А что, на другие запчасти где ....

Почитал Тыц-тырыдыц

Думаю эта тема имелась ввиду. Промерял толщину стоявших шайб - оказалось где то 2.15 мм и даже вспомнил почему они у меня стояли вместо реновских . Пакетики были без дна, из 4-х шайб оказалось две. Кто потерял, я или экзистовцы ??? Поскольку отдавал форсунки на проверку в Бош-сервис, попросил их укомплектовать шайбами. А про их толщину тогда и не задумывался. Оказалось очень даже зря.

И, пожалуй, теперь соглашусь, что и на шпильках форсунки возможно могут нормально стоять на ГБЦ с одной зенковкой( при условии соблюдения толщины шайбы (не менее 3мм) и правильности затяжки). НО, под форсункой с болтами стояла точно такая же шайба, и следовательно ... А, по большому счёту bel уже тогда советовал стачивать втулки, и тогда можно не сильно заморачиваться о толщине шайбы.