Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 23.06.2019 во всех областях

  1. 8 баллов
    На днях тоже оторвался один конец. Снял, заварил, усилил. Решил также поменять сайленты в ней. Подошли от Трафика . Поставил Lemforder. Маленький 3652501 . Большой 3652601 .
  2. 4 балла
    1. Распиновка разъема R262 и ЭБУ F8Q 784 2. Распиновка R261 3. Ненужные разъемы в моторном отсеке: раз, два, три 4. Разъём Для Прицепа 5. Всякие разъемы в салоне: раз, два, три, четыре 6. Разъем тахометра 7. Разъемы круиз-контроля 8. Разъем на задний фонарь 9. Предохранители: раз, два, три Автор компиляции Павел ака Palcan_15
  3. 4 балла

    Версия 1.0.0

    408 раз скачали

    Программа для просмотра электросхем. Распаковываем, запускаем файл NTSE, нажимаем на иконку российского флага. Ввидутого, что стали известны случаи с проблемой корректной распаковки архиватором, настоятельно рекомендую распаковывать в отдельную папку программой WINRAR
  4. 3 балла
    Раньше писал только положительные слова о человеке, но увы. Огромный минус ставлю bel. Понтов огромное количество а по факту чуть что не так идите куда подальше. Посоветовал его человеку и свел а в конце остался виноват. Очень жаль что в жизни все меняется.
  5. 3 балла
    На самом деле, к решению проблемы надо подходить комплексно. Первое - самое простое - замена троса сцепления(бывает помогает), при замене обратить внимание на ход педали без троса. А также на сочленение педали и переходного крепежа троса. Там стоит пластмасовая втулка. При больших пробегах, она стачивается и на этом соединении возникает дополнительное трение, что также влияет на силу выжима. Решил проблему привариванием подшипник на конец педали. Если надо расскажу подробней. Дальше тяжелее. Необходимо снимать Кпп и менять диск, корзину, выжимной. При износе диска сцепления, лепестки корзины выдвигаются в сторону коробки, в следствие этого приходится преодолевать большее усилие, чтобы выжать корзину. На этом этапе также проверяем ход вилки, перемещая наружный рычаг. Часто ржавеет вал в корпусе кожуха КПП, по которому идёт передача от внешнего рычага на вилку. Решается проникающей смазкой и разработкой. По-моему вытащить его из кожуха невозможно без спецоборудования. И ещё - вилка передаёт усилие на выжимной подшипник. В месте соприкосновения часто возникает чрезмерная выработка вилки,т.е.концы вилки становятся плоскими, а должна быть полусфера, чтобы при выжиме сцепления она как-бы перекатывалась на плоскости соприкосновения с выжимным подшипником. Лечил сваркой - наваривал металл, с оьточкой под полусферу. Конечно добиться аналогии с гидравлическим приводом не получилось, но мне помогли эти действия намного снизить силу, прикладываемую к педали. Возможно будет не все понятно - не судите строго. Не писатель.
  6. 3 балла
    Ссылка на лот ручка внутренняя Искать нужно metalowa klamka Renault Espace II wewnętrzna. Цену правят 70 злотых.
  7. 3 балла
    Вот такое изделие из подручных средствов и его принцип. Для съёма переднего подшипника вторичного вала.Сначала вытащил ролики из сипаратора.Потом смазочный грибок. Центральная деталь по диаметрам оказалась точьно по размеру обоймы (какой то трубный фитинг-втулка).Была распилена пополам (условно) для установки внутрь.Нижняя её часть(с резьбой) подогнана по длине,половинки ставятся в отверстия с обоймой и по высоте попадают под кромку подшипника.Внутрь положил кольцо для предотвращения перекоса половинок при вытягивании.Сверху конус с гайкой, прихватил сваркой к половинкам.Думаю принцип понятен можно и из других подручных собрать,главное правильно зацепить обойму.
  8. 2 балла
    https://ru.aliexpress.com/item/32903880399.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e7b33edltLUTF
  9. 2 балла
    В отличие от той же продукции газ у наших машин выпуск и топливные магистрали разделены двигателем и шанс загореться не велик . У самого пару раз рвало отечественные гумношланги ....запах бенза из под капота и стоп машина .
  10. 2 балла
    Всем привет. Заработал мой ручник. Оказывается разъем не до конца был вставлен. Готовлю отчёт о ремонте тросов. Скорее всего будет готов через пару недель. Пока текстовая версия. Так как мои рубашки были целы то принял решение менять только тросики. Купил трос нержавейку 3мм, отрезал два куска длиннее чем родные рубашки на 47 мм, как выяснилось позже хватило бы и на 37 мм. В бобышках со стороны блока ручника высверлил остатки старого троса. Вставил новые тросы и обжал в самодельной матрице. Так как думалось что обжать нормально не выйдет решено было сделать сквозное отверстие перпендикулярно отверстию троса для того чтобы капнуть туда сваркой. В дальнейшем выяснилось что решение со сваркой было верным так как та бобышка что цепляется за датчик усилия почему-то была без сварки и её сорвало при первой затяжке. А вот в тех что со сваркой трос держится замечательно. Только не перестарайтесь так как сварка может пережечь трос внутри бобышки и получите не усиление а ослабление. Бобышки со стороны супорта из круглого прутка диаметром 10 длинной около 15, их обжимал в последнюю очередь по ближе к краю троса. Расчёт был такой что если будут длинные тросы то между ними и рычагом ручника(который на супорте) можно будет одеть что-то типа распиленной гайки и обжав её укоротить рабочую часть троса. А вот если изначально обжать их без запаса и они окажутся короче то сделать ничего уже не выйдет. Только замена троса и повторная обжимка со сваркой. В итоге всё работает уже около недели. Правда пока машину только на ручнике не оставляю - очкую что самоделка может порваться в не подходящий момент. Страхуюсь включенной передачей :) З.Ы. У кого есть толковый токарь в приятелях крайне рекомендую перед началом ремонта запастись несколькими лишними винтами и бобышками цепляющимися за датчик усилия так как очень легко ошибиться и необратимо повредить их в процессе.
  11. 2 балла
    Во в пайнте нарисовал. Вобщем для правильной работы С1=С2 (зазор). 1-стопорное кольцо. 1А-Регулировочное кольцо.(красным цветом).В1,В2-зазор он же пятно контакта в шестернях. А-А1- Ось сателитов(принимаем за базу,т.к. по данной плоскости практически неподвижно).
  12. 1 балл
    Не так ищешь. Клип нужен. Вычисляется в твоём случае после прочтения. Выше всё написано.
  13. 1 балл
    Это начальная картинка клипа! А дальше? Или к тем кто умеет нормально почитать!!!
  14. 1 балл
    Народ ! Если мне память не изменяет с кем-то, то здесь был материальчик как сделать гидропривод сцепы . Кажется там все от Газели ставилось . Точно это читал и по-моему здесь .Надо пошуршать по форуму.
  15. 1 балл
    Электроклапан при снятом с него питании и должен продуваться в атмосферу со стороны трубки идущей к диафрагме на заслонках. Со стороны куда приходит вакуум без питания продуваться не должен. Сними трубку с клапана которая идет к заслонкам и попробуй создать в ней разрежение ртом. Должна подлипать к языку и держаться. Если нет, то диафрагма заслонок порвана. Если диафрагма целая то если очень постараться можно разрежением повернуть заслонки. При резком сбросе разрежения будет слышен щелчок когда пружина возвращает заслонки в открытое положение. Если егр не заглушен то заслонки могут быть в саже и заедать. Тогда щелчка не будет. Снять заслонки можно извернуться и без снятия крышки, но очень непросто. А поставить обратно чтобы все уплотнительные кольца встали как надо это еще сложнее. Пока проверь диафрагму и ход заслонок.
  16. 1 балл
    И в диагностических программах, и в том же Диалоджис и много где еще хватает ошибок. Сам подумай. Эбу при включении зажигания тестирует все цепи. И ошибки не видит. При включении клапана чтобы закрыть заслонки завихрения претензий к цепи у эбу тоже нет. А вот при большой нагрузке, когда двигателю надо много воздуха и эбу закрывает клапан чтобы заслонки открылись вдруг оказывается что цепь оборвана. Тут явно не электрический обрыв имелся в виду. Скорее речь о разрыве структурной цепи управления заслонками. И непонимание этого переводчиком или редактором.
  17. 1 балл
    Там на один из контактов клапана приходит +12 при включенном зажигании. Проверить лампочкой 2-5 Вт а то у тестера очень большое входное сопротивление и он эти +12 на ненагруженном сгнившем проводе покажет а тока этот провод не даст. Второй контакт клапана эбу замыкает на массу когда включает. Можно замкнуть вручную и проверить что клапан срабатывает. Но по цепи ошибка должна бы быть сразу. А при ускорении ошибка по заслонкам выскакивает когда двигателю не хватает воздуха. Здесь может не цепь виновата а заслонки зависают в закрытом или полуоткрытом положении. Т. е. проблема механическая.
  18. 1 балл
    Цепь прозванивать. Проверить под нагрузкой. Тестер не всегда точно даёт информацию. Т.е. цепь звонится ,а при подаче нагрузки- нет. Если закоротить на фишке клип определяет к.з.?
  19. 1 балл
    руль у меня был рестайловый, без отверстий под кнопки. Найти живой с отверстиями не удалось. Пришлось резать. маркер, линейка, немного терпения и дремель получилось почти как в стоке товарищ потом по моим следам шел, терпения у него не хватило. Он просто сверху на кожух рулевой колонки 3 кнопки красивые прикрутил и его вполне устроило.
  20. 1 балл
    Было что то подобное (где то здесь даже рассказывал что и как сделал). Тот рычаг (поворотник, свет, кнопка голосового управления) имеет "проводки" у рулевой колонки. У меня не работала кнопка голосового управления. Разобрал и увидел, что 2 проводка просто переломаны от многократного включения выключения поворотов. Аккуратно в месте облома зачистил "те отломанные проводки", что "торчат" и пластмассы рычага, припаял многожильный (МГТФ), аккуратно "уложил" и аккуратно залил эпоксидкой. Уже наверное 5 лет, как все работает. Думаю, что "переломились" проводки и один "подкорачивает" на другой, поэтому и включается самопроизвольно на кочках голосовое управление. Аккуратно снять верхнюю и нижнюю крышки на руле, добраться до основания переключателя и проверить "проводки". PS Нашел свое прежнее сообщение на эту тему...
  21. 1 балл
    Я с вами) владею вторым космичем с 2017, продавать пока не планирую, хороший семейный авто, хоть денег вытянул нормально, я доволен. Благодаря этому форуму любой ремонт проходит быстро и без проблем)
  22. 1 балл
    А еще забыл про прокладку гбц и траблы с ней
  23. 1 балл
    Точно!!! К едрене Фене все расширительные бачки и законы термодинамики. Как это весь автопром с водяным охлаждением лоханулся? Как говорил Жорж Милославский: "Это действительно переворот в науке и технике, и если ты еще раз встанешь на пути прогресса, то я ..." Андрей, зачем бессмысленно копаться в термодинамических процессах, если бачки РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ рвет по иным причинам: то термостат заклинил, то крышка, то шланги на пределе, датчики, карлсоны.. А если ты хочешь математический анализ проводить, то условно надо принимать исправное состояние системы охлаждения при условно рабочем температурном режиме.
  24. 1 балл
    Как открыть:Переднюю дверь отгибаешь сверху,не бойся,стекло не лопнет. Подкладываешь деревянные клинышки .В образовавшуюся щель протаскивает проволоку и пытаешься зацепиться за ручку открытия противоположной двери.
  25. 1 балл
    так и должно быть. авто появляется когда что-то происходит неправильно с открывающимися элементами и колесами, с индикацией места проблемы
  26. 1 балл
    у нас тут конкурс на лучшее применение теоретических и практических знаний по ремонту системы охлаждения автомобиля рено еспас 2 ? есть незыблемые и ПРОСТЫЕ для всех рекомендации(в книге по ремонту еще лучше описано ) опишу симптомы на своем j7t722 бачок от фв - 1. крышка пропускает воздух - температура поднимается к красной зоне , венты включаются в последний момент(а датчик включения - независимый.. стоит посередине радиатора ) пару раз вырвало шланги нах. До этого можно было просто приоткрыть крышку чуть приспустить воздух и все начинало работать по заданной схеме. Поменял крышку на новую - температура до 90 потом вкл венты 1 скорость , если жара то и скорость 2 ...тут ...ежели все исследовать по полной то надо диплом по системе охлаждения рено еспас 2 защищать )))))Или следить за мат частью .)))
  27. 1 балл
    Насколько я помню, ничего там нет. Да, свободно. Потомушто подшипник первичного вала находится в направляющей выжимного подшипника. До коленвала первичный вал просто не достает.
  28. 1 балл
    Для супербюджета: на ссальнике укорачивается пружинка и еще мона ездить.
  29. 1 балл
    датчик абсолютного давления дает пилу, как раз когда сбрасываешь обороты...
  30. 1 балл
    Можно подобрать по размеру в каталогах например Кортеко. Себе мутил капролоновые втулки, чтобы уменьшить люфт внутренних шрусов - подобрал самый узкий сальник на 7 мм. Ставится на ступицу Мерса, т.е. примерно та же работа. Со втулками сальники держится 3 года, родные до года. Цена в разы дешевле.
  31. 1 балл
    Да , открутить стопор и выкрутить крышку, сальник легко выбивается,я брал оригинал Рено 7703087106 Renault манжета уплот. (рез, мет. пружина). Можно подобрать другой по размерам, на форуме где-то видел ставили.
  32. 1 балл
    Возле основного штуцера треснул гад ,есть способы пистонирования трубками на резьбу и клей ,пока нужна машина а не хобби во восстановлению оригинальных запчастей текло сильно заехал на рынок ,искал что нибудь похожее по параметрам подключения патрубков очень понравился расширительный бачок от фолцваген поло ,но не было крышки и только под заказ стоит она под как самолёт взял topran 700 339 (Reno Kangoo daster logan) и крышку производства luzar от ларгуса вед главное ремонтопригодность в дороге камрады ))) Дабы не было напряжения на родной шланг пришлось раскошелится на г образные штуцера высокого давления силовые хомуты шланг на 19ть от MAN пригодился) повырезал крестиком болгаркой крепления и вуаля З.Ы. цыганскую сварку из проволоки заменил крючками после Давление крышки 1.4 кПа но в природе есть и 0.9 отсюда и быбор Бочек 460р Крышка 210р 2 гобразных штуцера и 4ре силовых хомута 780р
  33. 1 балл
    Я так понимаю, что генератор стоит родной 155А водяной. Сколько читал форумы, и на своём примере сложилось у мня такое мнение, что он нормально работает пока работает, ремонтировать - его хватает не надолго. Для себя я после того, как выкинул деньги на б/у 155А ( и через небольшое время опять были проблемы ), решил - ну его, и поставил митсу 210А - катаюсь уже 4 года без вопросов - ну об этом я уже писал.
  34. 1 балл
    Поторговался с земноводным - сошлись пока на большой банке. Заказал. Поставлю - расскажу.
  35. 1 балл
    И повезло что не выдавило из под форсунок...пожар на раз два..
  36. 1 балл
    Зеленую стрелку жми. И читай форум, прежде чем задавать вопросы.
  37. 1 балл
    и я тут. 20 лет на первом эспасе
  38. 1 балл
    Номер этой втулки 7700755833. Экзист с Автодоком открестились. Есть предложение в Автопитере - около 900р и срок больше месяца.
  39. 1 балл
    Всем привет. Народ может у кого из земляков остался блок ручника не нужный? У меня тросы оборвало но блок работал, пока я ремонтировал троса что-то случилось с блоком. А желание возиться пропало напрочь поэтому подумалось что кто-нибудь из одноклубней поделиться ненужным блоком по сходной цене а я в свою очередь выложу на форум отчёт по самостоятельному ремонту тросов.
  40. 1 балл
    А чё там ее снимать, Сергей. Для меня самым проблемным были болты в лонжероне - пластилин в головку, целься, перекрашивается. После приварки длинной гайки на головку болта, пальцами достаю из лонжерона. А в остальном все ловкость рук и никакого обмана.
  41. 1 балл
    вот и остальные положения
  42. 1 балл
    В последнее время ощутимо повысился расход топлива. Сразу говорю что ЕГР заглушен. Проверка Клипом показала коррекцию на 2 форсунке +0,4 на третьей +1,2, также скачки давления на ХХ в рампе. Думаю попробовать промывку Винсом для (DCi, HDi - 1л.) на работающем двигателе. Стоит ли рисковать? Кто пробовал?
  43. 1 балл

    Версия 1.0.0

    69 раз скачали

    Эксплуатационные и регулировочные данные. Язык русский.
  44. 1 балл
    Вообще то +5 это еще не та температура при которой можно говорить о качестве применяемой жидкости (если только её не меняли лет двадцать и она "насосались" влаги из воздуха). При температуре до -15 - 20 С любая самая дешевая должна работать. Совсем недавно и у меня ушла вся жидкость из гура, - на колдобине влетел и достал передком до земли - думал что то оторвал, но оказалось отвернулась трубка подачи масла на выходе из насоса и через пяток километров "пропал" руль делать нечего потихоньку добрался до дома где и обнаружил откуда вытекла жидкость. Подтянул, долил, завел - воет при повороте руля в любую сторону, расстроился подумал, что сжег насос пока выбирался из леса. Хотел менять насос, но плюнул и пошел домой. Помигитировав немного и попив чайку порассуждал о причине воя гидрача. Так как при заведенном двигателе не воет, а воет только при повороте руля значит насос ни при чем. Выть начинает при повышении давления в системе при повороте руля (срабатывает золотник гидроусилителя повышается давление в системе - и СРАБАТЫВАЕТ ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН насоса защищая систему от превышения давления то есть при наличии пузырьков воздуха в масле мы слышим рев "предуна" ,как раньше называли предохранительный клапан (шарик с пружинкой) компрессора в ЗИЛ 130, ----- бегом в гараж, долил жидкости до полного, завел мотор и наслаждался прекрасной работой гидроусилителя без всяких звуков. Вывод,- если воет гидрач, но рулевое работает или пытается работать, то или мало масла , или имеется подсос воздуха во всасывающем патрубке насос гидроусилителя (например завернулась резинка внутри расслоившегося шланга соединяющего бачек с насосом, разбух шланг от некачественной шняги случайно залитой вместо ДЕКСТРОЛА или просто ослабленный или порванный всасывающий патрубок. Р.С. рассуждения о качестве масла для гидроусилителя , о смазывающей способности, о синтетике я лично не принимаю. Если машина эксплуатируется при "сильно" отрицательных температурах имеет смысл обратить внимание на диапазон температур на упаковке масла , а главное вовремя менять жидкость в гидроусилителе, чтоб исключить наличие влаги в масле.
  45. 1 балл
    Весной под прилив новых сил и некоторого количества денег была-таки заменена моя безобразно текущая и не работающая в правую сторону рейка. Так как машина нужна каждый день, то вариант, типа снять-отдать отремонтировать-через пару дней поставить, не рассматривался, да и нет у меня почему-то доверия к перебранным на коленке рейкам. (Олег (ака KARABAS), прости) Посему, перелопатив предложения на нашем рынке, остановился на варианте: платишь 22тр - привозят рейку, снимаешь свою, отдаешь - получаешь взад 6тр. Проще говоря, рейка стоит 16 тр. Перебранная. В Дании. Все сопроводительные и гарантийные бумажки в порядке. Потянув еще недельку и свыкнувшись наконец с мыслью, что это неизбежно, залезаю под машину. Оговорюсь сразу: помимо рейки я снимал еще и коробку (менял сцепление), посему откручивать рейку мне было несколько проще. И фотки делались при установке новой рейки, но мы будем считать, что это старая. Поехали: Всё готово к экзекуции. Для начала из салона освободим рулевой вал от карданчика, дабы потом можно было снять карданчик с вала рейки. Я до последнего надеялся, что можно будет не снимать вакуумный усилитель, но, увы - надо. (чтобы было удобнее возиться из салона, я снял водительское сиденье - стало гораздо удобнее) Для этого сначала надо открутить ГТЦ от вакуумника (кстати, я не стал откручивать от ГТЦ трубки и снимать его совсем, а просто отвел его в сторону), потом из салона надо открутить высокой головкой на 13 четыре гайки крепления вакуумника и еще одну на 10 между двумя верхними. После этого вытаскиваем вакуумник, задевая им обо все попадающиеся по пути детали. Тесно, блин. Все это делалось для того, чтобы открутить карданчик от вала рейки (еще более тесно). Стрелкой показано: здесь был вакуумный усилитель.(на моторном щите под ним я с огорчением обнаружил ржавчину) После этого надо еще открутить трубки от рейки. Тут нужны ключи на 17 и обточенный с боков на 19 (на фотке не обточенный) Осталась ерунда - открутить рейку от кузова. (считаем, что рулевые шарниры ужо отсоединены). Здесь, правда, существует одна заковыка: болт, который прячется в поперечине, после того как он откручен, вынимать надо предельно осторожно, чтобы не уронить его внутрь поперечины, а на болт этот еще одета широкая шайба, которая пролезает в отверстие в поперечине вообще с большим трудом. Аккуратнее, вобщем. Теперь вытаскиваем рейку в левое окно в брызговике. Очень сильно мешаются вездесущие тормозные трубки. Вот она какая: страшная и малофункциональная. А вот поближе. Хорошо видны зазоры между приливами на копусе рейки и её креплением, из-за которых она у меня гуляла с мерзким скрипом вправо-влево при повороте руля. А все из-за развалившегося уплотнительного кольца. Сборка осуществляется в обратном порядке. Геморройных моментов два: попасть вакуумным усилителем во все полагающиеся ему отверстия в моторном щите и установка на место карданчика. Остается добавить, что после года эксплуатации полумертвой рейки теперь я просто счастлив, хотя новая рейка все же гораздо разговорчивей старой: журчит, посипывает при рулении, но в принципе ненапряжно.
  46. 1 балл
    возьми 500$, положи в банку. И разбирай кпп. Что понадобится делать - делай. Деньги на это возьмешь из банки. будешь готов к любым проблемам с кпп. И никаких разочарований.
  47. 1 балл
    Заказал новые форсунки 7700 863 409 пришли Siemens deka 863409 а у меня стоят Siemens deka 854714!!!??!?!?!?!? по характеристикам вроде одинаковые но...... Посоветуйте что делать????
  48. 1 балл
    Проверил работу рейки и результатом доволен. Усиливает в обе стороны и появился внятный возврат в "0". Теперь , что делал с рейкой. Рейка фирмы SMI кат.№ 6000030604 (новый каталожный № 7701438145 )на золотнике надпись "NSK". Снятие рейки описано на форуме здесь. На V6 нужно дополнительно снять впускной коллектор и регулятор хх. Разборка не представляет трудностей, но для левого сальника гидроцилиндра необходим цанговый съемник. Снимаем пыльники и рулевые тяги, выкручиваем шестигранником на 10 регулировочную гайку и вынимаем шайбу, пружинку и упор рейки. Откручиваем трубки от золотника и гидроцилиндра. Раскручиваем болты крепления золотника к рейке и покручивая и покачивая извлекаем золотник. Откручиваем разводным ключом гайку с правой стороны (советуют высверливать кернение на гайке, чтобы не попортить резьбу, я этого не делал и все обошлось).Рейку из корпуса выбиваем вправо при этом выходит втулка и правый сальник гидроцилиндра. Разборку не фотографировал, не до того было. Не знал , как достать левый сальник. Сделал приспособление из велосипедной детальки : здесь видны приваренные усики которые при закручивании гайки врезались в кромки сальника и это помогло его извлечь. Наружное расстояние между усиками должно быть меньше 31 мм, тогда съемник входит внутрь сальника.Разбираем золотник. Ударяя наружной стороной (где крепилась крестовина) валика о деревяшку выбиваем внутренности.Сальники с корпуса выковыриваем отверткой, подшипник верхний (маленький)выбиваем подходящей головкой, нижний спрессовываем универсальным съемником.Проблема в моей рейке была - отсутствие усиления влево. Причина обнаружилась следующая: На фото видны три отверстия: верхнее и нижнее - подача на усиление вправо и влево, среднее - подача от насоса. Отверстия находятся между канавок,которые проделали в корпусе тефлоновые колечки (износ). Канавки вокруг отверстия подачи на усиление влево (в правую полость гидроцилиндра)просто недопустимо велики и тефлоновые кольца не могли должным образом уплотнять такой зазор. Стал думать из чего сделать гильзу для гильзовки корпуса золотника и решил искать внутренний цилиндр амортизатора с подходящим диаметром т.к. он создан для работы в гидравлике и имеет тонкую стенку.Как известно, кто ищет тот всегда найдет. Разрезал старый задний амортизатор от Рено Эспейс (без имени черного цвета с номером 748299) и нашел то, что искал - цилиндр с внутренним диаметром 30,2 мм!!!Отнес это к токарю,он расточил корпус золотника и отрезал гильзу по размеру (2 шт для гарантии)и выточил насадку для запрессовки.Перед тем, как отдавать золотник токарю, нужно из отверстия куда вкручивается трубка подачи масла из насоса выбить ударяя по деревянной поверхности корпусом обратный клапанок , иначе потом придется извлекать и чистить от стружки. Я не знал как подбирать тефлоновые колечки, поэтому решил брать ремкомплект. В Экзисте такого не оказалось, нашел через интернет в Одессе за 60 зеленых. Фирма ASL (Auto suppliers limited) № AS 12086. В комплекте четыре сальника 18*30*5,5 (верхний золотника), 28*44*6 (нижний золотника маркировка BP1772E),25*33/37,5*6,7/8 с пластиковым или капролоновым усилительным кольцом (левый рейки фирмы Corteco ) и 25*38,2*7,2 с таким же кольцом(правый сальник той же фирмы),тефлоновые колечки 4 шт размеры фиг измеришь (приблизительно 26,5-27*30,8-31,2*2), колечко белого цвета в цилиндр на рейку и колечко уплотнения гайки регулировки рейки. здесь часть р/к. Сборка. Первым делом собрал золотник.С помощью насадки в тисках запрессовал гильзу и через отверстия в корпусе насверлил отверстия в гильзе. Сверла в подачу 4мм, на усиление 3,5 мм. Последние два отверстия выполнены по касательной и при сверлении чтобы не повредить алюминиевый корпус затупил боковые грани сверла и потихоньку ручной дрелью просверлил, надфилем зачистил и на выходе :- "новий" цилиндр золотника! и почти даром . Чтобы надеть тефлоновые колечки на распределитель золотника ( не сфоткал, но здесьможно посмотреть и почитать)советуют мокать их в кипяток или греть промфеном, я грел масло АТФ и бросал туда колечки. Когда они нагреты -становятся как резина, но тянуть сильно нельзя. У жены нашел подходящий по диаметру (30 мм) флакончик лака для ногтей и нагретое кольцо растягивал одевая на флакон и аккуратно продевая его через кольцо и сразу одевал с помощью маленькой отвертки на распределитель, пользуясь методом, как на шиномонтаже бортируют шину, протаскивал в соответствующую канавку (старые колечки извлек таким же образом, окунув распределитель в горячее масло). Колечки после установки растянуты и их нужно обжать. Здесь пригодилась запасная гильза, в которой развальцевал легкими ударами молотка через трубку один край и обработав наждачкой получил оправку:. Оправку и распределитель поместил в нагретое масло и затем вставляя под углом и поправляя заправил распределитель в оправку, а затем ( после установки верхнего подшипника) и в корпус. С помощью старых сальников на место запрессовываем сальники, обращая внимание на то, что держать масло они должны со стороны распределителя золотника!!! Верхний подшипник смазывается АТФ, а нижний смазываем подходящей консистентной смазкой (я пользовался Маннолом с молибденом). Ставим на место нижний подшипник и все стопорные колечки. В рейку устанавливаем с помощью подходящей головки, которую советую обмотать бумажным скотчем, левый сальник. На валу рейки, полив разогретым маслом, снимаем уплотнительное кольцо и устанавливаем новое, предварительно разогрев в масле. Обжал колечко просто обхватив его рукой. Все работы с горячими колечками выполнял в перчатках. Зубчатую часть рейки обматываем начиная с внутренней стороны изолентой, чтобы не повредить установленный внутренний сальник. Все смазываем АТФ и аккуратно вставляем рейку в корпус. На правую сторону рейки одеваем смазанные в АТФ втулку и сальник и закручиваем гайкой. Снимаем изоленту, смазываем рейку и устанавливаем в последовательности обратной разборке золотник, упор рейки, рул. тяги и т. д. Помним о снятом ранее обратном клапане на подающей магистрали. С выставлением вала золотника в прежнее до снятия положение не заморачивался, т.к. износа зубьев не заметил, а в остальном его положение роли не играет. В моей рейке стучала левая опора и был отломан установочный палец крепления. Восстановил заменой резинки и нарезал в рейке резьбу М5 а в пальце просверлил отверстие на 5 мм и прикрутил палец на герметик резьбы жесткой фиксации, шляпку болтика обработал по месту. Рейка в сборе: Хорошее состояние всех механических частей позволило проделать ремонт с незначительными затратами и хорошим результатом, Если вал рейки погнут или сильно изъеден коррозией, то нужно ставить вопрос о целесообразности ремонта.
  49. 1 балл
    Когда снимите коробку посмотрите в каких местах произошел износ вилки. Прилагаю фото своей вилки. Добавлю, у меня педаль мягкая. Пока мягче чем у себя ни у кого не встречал, хотя износ на вилке присутствует. Я так понимаю площадь соприкосновения вилки и поверхности подшипника должно быть минимальна. Это значит, что кромка угла вилки должна быть как можно острее, а не закругленной. Надеюсь вы понимаете ход моей мысли? Потом нужно внимательно посмотреть на ось где ходит выжимной, тем самым можно определить заламывает выжимной при движении по оси или нет. Но в первую очередь нужно обратить внимание на вилку.
  50. 1 балл
    Есть у меня предположение, что на Эспасе в большинстве своем это связано с неравномерным износом лапок вилки сцепления и перекосом выжимного подшипника на направляющей. Пока подшипник новый его почти не перекашивает на направляющей и лапки корзины нажимаются равномерно. Через некоторое время выжимной немного притирается, появляется зазор выжимной - направляющая и выжим на корзину идет с перекосом. Ведущий диск прижимает к маховику ведомый диск не равномерно. Возникает пробуксовка диска рывками. В местах плотного прижима возможен неравномерный локальный нагрев (перегрев)корзины, диска, маховика. Фрикционные свойства дисков меняются в зависимости от температуры и ситуация усугубляется (обычно дерганье ярко проявляется в жару в пробке). Но это предположение. Четкого рецепта лечения у меня нет. Есть рецепт по вождению - не передерживать сцепление в пробке! Слегка отпускать впереди идущего и порезче, поинтенсивней трогаться сначала газанув и отпуская сцепление уронить обороты до холостых или чуть ниже. Т.е. в момент полного включения сцепления обороты как раз падают до холостых. После включения сцепления уже добавлять газ. У меня выработалась какая-то такая манера...