Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 05.05.2020 во всех областях

  1. 16 баллов

    Версия 1.0.0

    1 098 раз скачали

    Настоящее руководство по эксплуатации и обслуживанию автомобиля содержит информацию, которая позволит Вам: – ознакомиться с автомобилем, правильно его эксплуатировать и максимально использовать его возможности. – поддерживать его оптимальную работу посредством простого, но четкого соблюдения советов по техобслуживанию. – быстро устранить мелкие неисправности, не требующие вмешательства специалиста. То небольшое время, которое Вы потратите на чтение данного руководства, с лихвой окупится приобретенными сведениями, а также знаниями функциональных возможностей и технических новшеств, которые использованы в конструкции Вашего автомобиля. Если Вам понадобится дополнительная информация об автомобиле, специалисты сервисной станции компании-производителя будут рады дать любые необходимые консультации.
  2. 10 баллов
    Сегодня я расскажу вам, куда надо засунуть пожилому французу паяльник, чтобы взбодрить его еще на десяток лет жизни. Электрика, как известно, наука о контактах. Тут все, как у людей. Со временем они, как, например, потенция, исчезают. И, сцуко, в самый неподходящий момент. В моем (не в смысле, что в моем, а в смысле, что у автомобиля) случае, как только наступают холода, начинают отказывать приводы замков дверей. То не открываются, то не закрываются, а потом и вовсе перестают реагировать на возбуждающие импульсы, поступающие из недр центрального замка. А на улице меж тем ужо не май месяц. Ну, фигле, приходится лезть в холодную дверь и извлекать замок в сборе. Как туда лезть, как вытаскивать замок и как доставать из замка привод я вам, пожалуй, рассказывать не буду - сами большие мальчики, сами справитесь. Ничего сложного там нет. Расскажу только, почему именно перестает работать привод и как его привести в чувство. Собственно вот он. Для начала аккуратно снимаем чехол. Корпус сделан из двух спаянных половин. Если положить привод на бок и аккуратно простучать молотком шов, то разбирается он после этого гораздо проще. Вот и все устройство. Двигатель, две шестерни и винтовой привод. Вытаскиваем двигатель из корпуса. Берем за его ноги и смотрим, откуда они растут. Поскольку именно здесь и заключается вся проблема. Ножки эти окисляются, пружинные контакты в корпусе двигателя ослабевают и всё... Зачищать бесполезно - хватает ненадолго. Тут только резать. К чортовой матери. Не дожидаясь перитонитов. Вырезать аккуратно (ну или как получится) кусачками лишнюю пластмассу вокруг контактов. Обблудить контакты в двигателе и концы ног. Припаять ноги на место. Собрать всё взад. Это ужо третий привод приведенный подобным образом в функциональное состояние. Первый из них работает ужо четвертый год и не жужжыт. Ну, в смысле жужжыт, как ему и полагается.
  3. 10 баллов
    Это хорошо. Я сегодня с утра сразу присел за монтажный стол и препарировал механизм. Короч, делов на 20 минут. Дольше вспоминал слесарные навыки и эстетствовал, выбирая будет мне удобнее работать длинными или короткими сверлами и метчиками. Вот, што мы имеем: Лючок с остатками крепления, трубку, которая крепится к кузову, и шток с пужиной и ограничителем, которые у нас выпали с обратной стороны трубки. Как грицца, хрусть - и пополам. Надо извлечь шток из ограничителя. Вытянуть шток немного. Вынуть распорный клин. Вытащить шток. Взять тиски, шуруповерт, сверло 2мм, метчик М3, длинный винт М3 с откушенной головой и цианакрилатный клей типа "гель", штоб не сразу схватывался. Сверлим отверстия в штоке и его ответной части, нарезаем резьбу, мажем клеем и закручиваем резьбовую шпильку (в девичестве винт). Вуаля. Ну и собираем всё взад. На шток пружину, на пружину трубку, на трубку ограничитель, и клин к разрез штока. Всё. Спасибо за внимание.
  4. 7 баллов
    Афтомобиль медленно, но верно, переходит в раздел раритетов, но я по мере сил всё равно продолжаю ковать контент. Надысь обнаружил у личинки своей левой двери функциональное расстройство двигательной функции. Не работает короч. По счастью была запасная, но с другим ключом. На ней-то и решил потренироваться, прежде чем ломать родную. Оказалось не зря. Так что, если вам вдруг приспичит поковырять личинку замка - вот вам руководство к действию. Грязному и муторному, будьте готовы. Предисловие: правая и левая личинки абсолютно одинаковые. Разные у них только пластиковые рычаги, которые, сковырнув стопоры, легко и непринужденно снимаются. После снятия рычага у нас остается такое: Это матрешка из трёх частей, которые вставлены одна в другую. Для начала извлекаем две внутренние части из внешнего корпуса. Отгибаем стопор. И вытаскиваем его вбок. После этого пытаемся ключом расшевелить личинку. Но, поскольку вы всё это сейчас делаете, то, скорее всего она у вас закорела насмерть. Мне ни вэдэшка, ни уксус не помогли. Помогла банальная пропановая горелка. Зажал корпус в тиски за нижнюю пипку и как следует прогрел его, стараясь не задевать пластик. Снова ключ в личинку и пробуем. Двигается? Отлично, Пшикнуть внутрь вэдэшки для закрепления результата и аккуратно выбить внутренности наружу, постукивая через проставку по центральной пипке сзади. От она кака! Это ужо отмытый и вычищенный в уайт-спирите экземпляр (слева видно, что изначально он был анодированный, а справа видно, что время не щадит силумин). Свеже извлеченный же экземпляр будет страшным и покрытым окислами. Чтобы двинуться дальше, убираем ненужные пока детали: Ограничитель. И пипку, которая крутит внешний рычаг. Теперь надо вынуть непосредственно саму личинку. Для это надо вставить ключ и повернуть его против часовой стрелки на 90 градусов (по крайней мере так должно быть в теории). Но, скорее всего, это тоже не получится сделать, поскольку секреты в личинке точно так же забиты грязью и окислами. Поэтому берем тонкую отвертку и помогаем секретам встать в личинке ровно, чтобы она смогла провернуться. Провернулась? Аще отлично. Вытаскиваем её. По пути будет мешаться пружинка, которая стоит на заднем конце личинке, но тяните, не сомневайтесь, потом её на место поставите. Вот, собственно, мы и добрались до самой личинки. Вытаскиваем все секреты и пружинки, раскладываем их по порядку и занимаемся чисткой, промывкой и смазкой всех частей. Прорези в личинке под секреты я чистил сложенной пополам полоской шкурки. Всё остальное тонкой отверткой, ножом, шилом, надфилем. Ну и кисточка с уайт-спиритом - наше всё. Собираем обратно. Вставили на место пружинки секретов, секреты, ключ в личинку. Секреты должны встать ровно заподлицо с прорезями в личинке. Далее ставим на место пружину. Заправляем личинку. Задвигаем её до упора. И поворачиваем по часовой стрелке на 90 градусов, чтобы усы пружины встали на место. Дальше вовсе ерунда: поставить на место пипку, ограничитель и задвинуть все это в корпус, проследив, чтобы ограничитель вошел в паз внутри корпуса. Ставим на место стопор. Собственно, всё.
  5. 7 баллов
    Давно хотел посмотреть механизм КПП на предмет не чёткой фиксации и люфтов на нейтрали,а сдесь задняя включатся перестала. Ну всё и совпало.Сняв термозащиту глушителя, обнаружил сползший вниз какой то кусок пыльника,перекрывший нужный ход рычага для включения задней.Решил демонтировать узел,разобрать заменить что нужно, впринципе актуально для старых авто многих марок. В салоне стягиваем ручку (набалдашник). Материал-ПВХ.Внутри четыре паза которыми он фоксируется от проворачивания на наконечнике он же фиксатор как я его обозвал. Беленькая штучка надевается на законцовку рычага.(На втором рисунке,где все детали, он справа скраю.Он же на третьем рисунке, стоит на тисках, с четырьмя шлицами.В тисках зажата кулиса видно накатку для его крепления ).У меня набалдашник снимается легко,приходится этот фиксатор-наконечник обматывать изолентой.Далее буду его называть верхний фиксатор т.к. пока его не снимеш невозможно снять другие части верхней половины механизма.Об этом немного далеее,но сначала закончим с дела в салоне. Снимаем пластик,полусферу, вокруг рычага,сзади выкручиваем саморез,и тянем кожух незад выводя его из фиксаторов рамки крепления,одновременно являющейся креплением всего механизма к авто.Поднимаем это дело вверх и перекусываем хомут фиксирующий дермантин,снимаем. Ручка в сборе и тяга к коробке неразборны,ось шарнира, в мсте их стыковки на вилке, завальцована,снимается всё вместе. Далее снизу авто разъединяем хомут на тяге у кулисы к самой КПП,(оно же является и регулировочным узлом включения передач).Отвинчиваем четыре гайки крепления ручки которые в районе термозащиты и вынимаем узел вниз, вместе с тягой на свет божий,где удобно заниматся изучением и ремонтом узла. Снизу съёмку не производил, там ничего сложного нет, всё хорошо доступно. Вот узел разобранный на отдельные детали сложил для ясности, принципа работы не описываю,если кто берётся за такое то и без коментариев будет всё понятно. Сначала снимаем верхний фиксатор на котором крепится набалдашник.Нормально он не снимится на рычаге крупная накатка как на добром напильнике.Нужен фен.Греем часть ближе к краю и аккуратно стягиваем с накатки. . (При сборке немного притупил зубрение накатки, просверлил отверстие в торце ручки,резьба, винт при установке). Теперь требуется вынуть рычаг из корпуса.Всё дело в том что разбирается это дело вниз, а механизм подъёма троса не проходит через отверстие корпуса.Хотя этот шаг можно пропустить правда потом разбирать и собирать будет немного не удобно,ну тут самим решать что лучше. Выбиваем верхний стопор механизма подъёма троса,законцовка троса снимается с крючка, снимаем подъёмник вверх.Снизу есть стопорное кольцо,после его снятия тянем рычаг вниз и отделяем его от корпуса.Разбираем шарнир.Отверткой отгибая боковые лепестки резинового кольца вынимаем одну внешнюю пластиковую половинку. Перемещаем оставшееся вниз высвобождая внутреннюю сферу.Разбираем сферу пополам.Внутренняя резинка сферы- тоже можно снять.Вынимаем второе внешнее кольцо из резинки.Выбиваем нижний стопро на предохранителе задней скорости.Сдвигаем пружину вверх.С боков на половинках пластиковых частей предохранителя, в четырех местах , слабенькие точки спайки ,подрезаются ножом немножко и всё.Разделяется надвое и вынимается вторая законцовка тросика.С пружиной и демпферным кольцом затруднений вроде небыло. А вот и виновники неудобств жутко колхозный трос поднятия нижнего блокиратора (везёт мне всётаки на бонусы от прежних владельцев) по длине сделан более чем требуется на целых 5мм.Вот причина разрыва пыльника по верху.При изготовлении оного просто не разбирая механизм обрезали пыльник сверху по границе гофрения.Держался он за щёт обжима нижней части пыльника в районе демпферной резинки нижнего блокиратора. Спаяли вставку из куска бэушного троса стеклоподъёмника и остатков старого заводского. А за щёт увеличенной длины троса со временем перетерся и нижний край пыльника на кромке блокиратора т. к.нижний подъёмный блокиратор находится внутри пыльника, а при увеличенной длине край пыльника постоянно цеплялся за огранечитель на корпусе.Так было а вот так нужно В конце концов и низ пылника перетёрся и толстая средняя часть сползла на блокиратор до тяги к коробки мешая включить заднюю. В каталогах данного троса нет, кругом ручка в сборе.По мне проще сделать его самому опытным путём установлена длина по центрам законцовок 103мм. Вторая причина неудобств балтанка рычага, износ пластиковых деталей узла сферы, это от времени, естественный процесс. Собираем его,замеряем толщину по торцам внешних половин,запоминаем и покачивая во всех плоскостях определяем его износ. Есть ремкомплект на него,кому как угодно,я ждать не стал.Внешние половинки,в месте их соприкосновения, подточил на наждачной шкурке средней зернистости,положив наждачку на ровную твёрдую плоскость.Старался снять поровну с каждой половины постоянно проверяя люфты в собранном состоянии не одевая резинку,сжав в пальцах. Учитывая что потом со смазкой будет лучше скользить определил норму.Замерял после обточки и получил разницу толщины. Но теперь данный бутерброд стал тоньше,а в кольце две ламели под края колец изначальной ширины бутерброда.Выворачиваем кольцо на изнанку и расширяем одну ламель к центру, на разницу полученную при замерах .Плюс с этой же стороны где режем,при сборке добавил под резинку сверху два кольца по 1мм (какие нашлись в закромах приблизительного диаметра) равные по толщине замерянной ранее разнице, для компенсации срезанного,чтобы резинка плотнее сдавила собранный шарнир. Третья причина корпус кулисы и собранный шарнир? (Подгонка производилась с переделанным шарниром и корпусом, без остальных составляющих кулисы)Шарнир болтается и очень сильно, по вeртикали и горизонтали сдесь без износов,но непонятно о чем думали когда это разрабатывали?С низу это подпирается пыльником и стопорным кольцом, явно с недостаточным усилием прижима, учитывая длину самого рычага и прилагаемого на него усилия .А по диаметру зазор между корпусом и резиной шарнира по 1мм на сторону?По диаметру была подложена полоса плотной резины 1мм, высотой чуть меньше высоты кольца шарнира.Установка при сборке потребовала применение силикона.Для уплотнения по вертикали подошли два алюминиевых кольца по 1мм (вырезанные ножницами на скорую руку). .Одно сверху второе снизу резинки. Теперь при установке стопорного кольца пришлось приложить усилие для утопления его в свой паз. На этом проблемма люфтов думаю решена. На последок решил проверить люфт в соединении рычага и тяги к коробке, решилось положительно.Сделал данное соединение не заклёпанным а разъёмным, как на взрослых авто.Втулки такие от логана подходят будут заменены после преобретения в любое время без снятия всего рычага с тягой. . А так выглядит пыльник(склеено клеем для фотосессии).Номер реновский на нём есть но в каталогах его нет! Кто знает где преобрести???Буду благодарен. Благодарю всех заинтересованных за внимание к данному отчёту.
  6. 5 баллов
    И там и там. Вчера снял-разобрал. Веселуха. Такой был чистенький красивый генератор, когда ко мне машина пришла. С наклеечкой Bosch. С оказией присмотрелся - Remanufactured inFrance - ну, чо, нормально. Вот только странно, что генератор Valeo, а написано на наклейке Bosch. А если аккуратно снять эту наклейку, то под ней обнаруживается еще одна - Remanufactured in POLAND. Но там хоть Valeo. Вот такой, понимаешь, пердимонокль. Но это все лирика. Немного фоток разборки: Открутить 3 гайки на 8, снять крышку. Открутить 2 гайки на 8, два болта на 7 и снять регулятор напряжения. Дальше мне разбирать не пришлось, потому как сразу стало видно, в чем была проблема. Что воняло, и почему зарядки не было (ну, там еще диоды проверил на пробой, обмотки): Заклинило щетки и, видимо, из-за того, что был плохой контакт и искрение, пластик щеткодоржателя вспух и прогорел изнутри. Кольца контактные обгорели. Кое-как вытащил щетки, выпаял и развальцевал трубки, в которых запаяны концы косичек. Вычистил все прогары в пластике, обезжирил. Обернул щетки целофанчиком и поставил на места. Взял компаунд, какой был под рукой. Хотел что-то типа холодной сварки, но вся закончилась. Поксипол, впрочем, тоже подойдет. Заполнил все полости. Через 15 минут затвердел - извлек щетки. Что получилось: Через час отвердел окончательно - придал шедевру нужные геометрические размеры. Как грица, после сборки обработать напильником. Собрал всё взал, предварительно отполировав шкуркой контактные кольца. Всё работает. 14,4 вольта, как с куста. ЗЫ: на потом заказал новый регулятор от Hugco Boss код 13 0711. ЗЗЫ: понимаю, что это вряд ли этот отчот кому пригодится, но ладно, пусть будет.
  7. 3 балла
    Опечалили меня нонешней весной рулевые наконечники. По крайней мере правый опечалил. И года не прошло - стучит, зараза, аки дятел на кочках. Менять, так уж оба. Наконечники Ruville. Снял. Залез под чехлы. Зрелище так себе, скажем прямо. Залез под чехлы у новых наконечников. Тоже не могу сказать, что в восторге. Смазка конечно присутствует, но в количествах чисто номинальных и больше похожа на молибденовую, чем на бариевую. Короче, извлек из закромов баночку ШРБ4 оставшуюся у меня со времен владения Москвичом. Москвичевские-то запчасти подлежали обязательной ревизии перед установкой, а с реношными я как-то расслабился, но, как показывает практика, зря. ШРБ4 по нонешним временам-то - практически контрабандный хохляцкий продукт. Намазал по самое небалуйся. Кстати, одновременно менял шаровую Lemforder на нижнем рычаге, тоже залез под чехол - там картина еще печальнее. Вместо смазки пара мазков на анализы. Набил туда тоже от души.
  8. 3 балла
    я бы сначала бы рекомендовал поменять батарейку в кетайском тестере
  9. 3 балла
    Многие космолетчики, после покупки данного летательного аппарата столкнулись с проблемой заваливающегося назад подлокотника. Так что тема не нова. Я сам предпринимал несколько попыток излечить данную конструктивную проблему космолета разными способами, но ни один из них до сих пор проблему кардинально не решил до вчерашнего дня. Вчера наконец снизошло ОНО - вдохновение и проблема была решена надеюсь раз и навсегда. Причем, если по каким либо причинам это нынешнее решение не сработает, у меня в загашнике есть еще одно, еще более надежное. Итак, хотя без прелюдии не обошлось, приступим к изложению решения. Вся проблема данного узла заключается в том, что рано или поздно ломается пластиковая направляющая, которая при этом еще является и фиксатором подлокотника в поднятом положении. Мне так кажется, что именно это и приводит к ее поломке в процессе эксплуатации. Были попытки ее приобрести, но они закончились ничем. На сегодняшний момент можно ее заказать в 3Д печати, мне озвучили приблизительную стоимость ее проектирования и изготовления в районе 40 бел.руб., но при этом не дали гарантии, что она не сломается при первой же установке. Оставим сей вариант на совсем безвыходное положение, когда окончательно сломаются имеющиеся. Как я уже сказал выше, данная деталь нужна обязательно, потому что без нее подлокотник будет вываливаться в любом из крайних положений. Когда я делал предыдущий вариант, то искренне полагал, что проблема заключена в износе металлического цилиндра на подлокотнике и двух зубов в каркасе сидения. Я ошибался, и ошибка мне стоила пошива чехлов на прожженную сваркой обивку подлокотников. Как раз таки эти детали не причем и не участвуют в фиксации в вертикальном положении. За нее отвечают два утолщения на пластиковой направляющей. Именно они удерживают подлокотник в вертикальном положении. А зубы на каркасе нужны для того дополнительного упора, ну или как бы так мне кажется для понимания крайнего положения. Когда все детали исправны, сей механизм работает следующим образом. Для снятия подлокотника нужно перевести его в вертикальное положение и когда он упрется в препятствие, не позволяющее ему двигаться дальше, нужно нажать на него в направлении сидения и одновременно отклонять его за него. Все, теперь его можно вынимать двигая от сидения. Чтоб этого не произошло в других положениях отвечают пружина, вроде она там стоит, в центральном отверстии + четыре выступа на пластиковой вставке, они отжимают подлокотник от сидения и больший + средний цилиндру на подлокотнике. Больший препятствует этому упираясь торцами в пластиковую вставку, а средний двигается внутри нее и вот он собственно и отвечает за фиксацию. В целом конструкция простая и типа, надежная, но эксплуатация космолетов говорит об обратном. Жабоеды не докрутили идею до конца. Вариант решения 1. Если вставка цела или цела хотя бы та часть которая находится в передней части сидения, то он прокатит. Итак, для предотвращения попадания цилиндров, отвечающих за фиксацию подлокотника в сиденье, нам понадобится металлическая пластина размером 45х25мм 2шт., 4-ре винта, лучше поискать болты, М4 и все. Ну дрель, сверла, метчики само собой, хотя последних лучше иметь с запасом, не знаю что за металл использован в каркасе сидения, но я пока резал резьбу, пару уложил. Какой-то очень вязкий металл. Процесс установки фиксирующей пластины прост. Если есть механизм поворота передних сидений, разворачиваем их назад, так удобнее работать. Вынимаем подлокотник, и смотрим что там творится. Если вставка более менее живая, приступаем к разметке. вырезаем из картона модель и подгоняем ее по размеру будущей пластины. Нам надо, чтоб она перекрывала второе отверстие и одновременно служила упором для подлокотника в верхнем положении, а точнее теперь в нее будет упираться основание второго цилиндра, ну вы поняли какого. Вставку можно не трогать, она нам не мешает. Размечаем отверстия под резьбу, сверлим и нарезаем. В пластине надо полукруглым напильником сделать углубление в месте, где она доходит до оси подлокотника. Наживляем на нижний винт(болт) пластину, отводим ее за обивку, вставляем подлокотник, переводим в горизонтальное положение его, совмещаем верхнее отверстие в пластине с резьбой в сидении и вкручиваем второй винт (болт). Зажимаем оба и переведя подлокотник в верхнее положение смотрим – угадали или нет с той частью, в которую упирается основание цилиндра. Если нет, раскручиваем, съымаем, подпиливаем где необходимо. В конечном итоге, подлокотник в вертикальном положении, должен находится параллельно боковине сидения. Все, теперь проблема падающего подлокотника решена надежно. З.Ы. При установке пластины лучше использовать болты, потому что места мало и мешет подлокотник, а подлезть можно только гаечным ключом. Хотя у мну в закромах таковых не обрелось, пришлось немного поизголяться. Нижний винт закрутил чуть больше, а вот верхний можно завернуть отверткой. Вариант 2-1. Если вставка рассыпалась или отсутствуют передняя ее часть, есть тоже способ решения, немного только более сложный. Для его реализации понадобятся 2-ве пластины размером чуть больше пластиковой вставки, винты или болты кол-вом 6-8 шт. Из инструмента, к вышеперечисленному, дремель, ну если такового нет, тогда по старинке напильником. Итак суть решения. Берем картонку, можно сразу платину, если есть хотя бы какая-то сохранившаяся вставка или ее части, прикладываем к ней вставку или ее части, которые можно попытаться спаять как я, и рысуем ее контуры, ну естественно вставки. Самое сложное будет повторить контур прорези, по которому будет ходить средний цилиндр. Сверлим отверстия по контуру прорези и дремелем прорезаем перемычки между ними, так чтобы получился ровный паз, это самое сложное. Далее можно будет сделать вышеописанный фиксатор или сделать паз в месте, где ходит средний цилиндр, размером 5,5 мм. Такой размер имеет малый цилиндр. Крепим в нескольких местах нашу пластину к каркасу сидения и наслаждаемся. Ну и фото процесса прилагаются.
  10. 3 балла
  11. 3 балла
    Номерок щеток и подшипников для генератора на 210А : так размер щеток 8x5x23, номерок готовых с пружинкой Cargo 140817 или Ika 0.1903.1, есть и без пружинок только с поводком например Wai 38-8305 кому как нравится, подшипники по заводу, перед KOYO 6303RDH, зад NMB без номера размер 8х23х14 аналог NTN EC1-SC8A37LLH1CNLPX1. Итог вскрытия показал, что пациент скорее жив чем мертв, но гибель его неминуема, перемотанный статор отходил почти 8 лет! и около 100к пробега, родной выдержал меньше 5 лет, но как говорится годы берут свое, лак начал облезать в некоторых местах и еще чуть чуть и будет замыкание, вовремя полез, передний подшипник был заменен на корейский FAG, есть люфт и шум, задний C&U SAEC608X3RS тоже с люфтом. Статор в ремонт опять или под замену, решил глянуть че по чем на авито и наткнулся на НЕГО 231000009R за 4т.р., да, корпус не подходит и выход не как у нас, а только "с" но состояние идеал, думаю заменю хоть статор, созвонился, приехал забрал, дома разбираю, а он нульцевый, щетки даже не притерты, воткнул всю внутрянку в старый корпус и готов новый гена на 95%. З.Ы. Чем так глобально отличается наш DF / L от С, я так понял С это тоже управление как и DF и получается нет только сигнала на лампу?
  12. 2 балла
    да. когда колёса по сезону перекидываю. и медной смазкой -аэрозолем брызгаю на ступице посадочное место, и 3-4 витка колесных болтов смазываю И все это уже лет 20-25 проделываю, и меня все устраивает, все нормально
  13. 2 балла
    Ремень в большинстве случаев пищит потому, что на одном из шкивов изношены щеки и ремень проседает так, что касается дна шкива. И здесь как ни натягивай все равно будут проскальзывания.
  14. 2 балла
    Всем доброго времени суток. Мы решили проблему сломанной ручки двери багажника таким способом.
  15. 2 балла
    Ростов-на-Дону с коврами не огорчил! Записался на замер, ждал пару часов- шаблонили на пленке, допиливали по месту, подгоняли из вырезанного материала.....результат радует, особенно 3D формовка по месту без разрезов, крепление на родные замки и липучки против оттопыривания. 3т.р. вышло. А родной защитный ковролин от багажника до передних сидений после стирки тоже ляжет на место..
  16. 2 балла
    http://volt-220.com/radioelectronics/aux.html
  17. 2 балла

    Версия Visu v2.3_2004.06.01

    269 раз скачали

    Espace J81_NT8264A_Visu v2.3_2004.06.01- электрические схемы на первую фазу.
  18. 2 балла

    Версия 1.0.0

    154 раза скачали

    Полные схемы для всех двигателей до 95 года. Язык немецкий.
  19. 2 балла
    Возвращаясь домой из отпуска загудел задний правый подшипник. Почитав диалоджис и форум, возник вопрос - менять тормозные диски либо пытаться менять подшипник. Больше всего опасений вызывало кольцо ABS (т.к несколько специалистов сказали, что при разборке оно может лопнуть). Перечитав еще раз форум было решено купить подшипник и заменить его. Был куплен подшипник SNR R155.89 (Внутр. диаметр - 30мм; Внешн. диаметр - 62мм; Ширина - 48мм). На самом деле все оказалось довольно просто))). Преславутое кольцо ABS оказалось довольно прочным и снялось при помощи съемника. При помощи пресса был выдавлен старый подшипник, а на его место впресован новый. Для того чтобы развеять сомнения остальных форумчан прилагаю фото всей процедуры.
  20. 1 балл
    тоже так стал делать медной смазкой последние года 3. Отметил крайне положительный эффект от этого. Я еще всю посадку литья на ступицу промазываю медянкой. Не так окисляет литьё солью, у меня там заводское покрытие уже так себе.
  21. 1 балл
    Надысь менял рычаг правый, о шаровой опоре которого шла речь в первом посте. Менял из-за начавшего рваться среднего сайлент-блока. Что могу сказать? 3 года, около 80 ткм по нашим ебеням со смазкой ШРБ-4 под чехлом - шаровая все такая же тугая, как в девичестве. Гхм...ну вы понели. )) Рулевые наконечники всё те же. Живые. Стойки стабилизатора с той же ШРБ в чехлах - около 100 ткм. Жывые. Раньше рулевые менялись через 40-50ткм, а стойки стабилизатора и того раньше.
  22. 1 балл
    Ну вот и мне досталось) Вроде ничего страшного) Если бы не это: Повышибало куски металла в лонжеронах, там 2 слоя металла, вышибло оба. С водительской стороны гайка практически вывалилась на свободу) Усилителям тоже досталось, так же куски повыбивало. Залито цинкарем и краской с баллона. Металл хороший!
  23. 1 балл
    Я у себя менял через радиатор охлаждения масла. Выход из радиатора в банку, снимал поддон, чистил, потом в чистый поддон 2.5-3 литра, заводишь машину и ждешь пока не выдавит в банку эти 3 литра, глушишь, опять в поддон свежее, и так пока с обратки не пойдет чистое масло. У меня система 10.7 литра, я прогонял 12. Новое масло выдавливает старое через всю систему. Такой же принцип.
  24. 1 балл
    прокачай еще раз с Клипом, скорее всего там воздух. проверь блок АБС. именно АБС отвечает за распределение тормозных усилий
  25. 1 балл
    Операция прошла полностью успешно!!! И малой кровью! Разобрать "морду" и добраться до вентилятора с диффузором проблемы не составляет, как уже описано выше и на Drive2. Я только для удобства снимал усилитель и "телевизор". Вынуть крыльчатку с электродвигателем из рамки - та еще задача. Под крыльчаткой спрятан винт-звездочка, закрученный в одно из трех "ушей", добраться до которого получилось лишь просверлив отверстие в пластике вентилятора (и затем просверлив такое же на противоположной стороне, дабы не нарушить баланс). Крыльчатка сделана из пластика, в нее вставлена при отливке металлическая втулка, которая в свою очередь напрессована "на горячую" на вал электродвигателя. Рисковать со снятием не стал, тем более, что в этом не было никакой необходимости, т.к. задняя крышка тоже съемная! На фото выше видно, что она закреплена четырьмя парами загнутых зубчиков. Отгибаем, снимаем крышку вместе со втулкой, щетки с платой остаются на месте. Подбираем втулку, подгоняем ее при необходимости и все собираем назад. Можно загнуть зубчики обратно, а можно точечно прихватить "полуавтоматом". Немного танцев при закручивании винта под крыльчаткой, проверка на аккуме и все на место! Эпопея с ремонтом вентилятора завершена!
  26. 1 балл
    У меня сейчас так. На разных тросах было по разному
  27. 1 балл
    Вот ещё тут про Креатор: http://www.meganeclub.it/forum/index.php/topic,55891.0.html
  28. 1 балл
    Включайте кондиционер на минимально возможную температуру. И смотрите на вентилятор охл. Если вкл. - гуд. Если нет - повод обратить пристальное внимание.
  29. 1 балл
    .... ресурс большой или режим работы был не очень.... могу предложить только один самый простой вариант или откусить или вытащить провод от разъема панели отвечающий за сигнал габарита - и будет она постоянно ярко гореть.
  30. 1 балл
    В гараже лежат кулаки со ступицами и тормозными механизмами в сборе. Стояли на F3R+JC5. Попаду в гараж - посмотрю. Но, насколько я помню, здесь тема количества шлицов для разных двигателей и коробок обсасывалась не раз - поищи.
  31. 1 балл
    реле и предохранители PLATFUSI_compressed.pdf
  32. 1 балл
    Может это система контроля полосы? При наезде на разметку звук приглушается и с колонки слышно как будто вибрацию
  33. 1 балл
    Может будет интересно тем, у кого докатки нет.
  34. 1 балл
    Правильно сказал. Особенно учитывая, что и ДПРВ у этого двигателя нет. Робятты, эти мозги сделаны из мильена дискретных компонентов, а не из трех специализированных микросхем, как нонешние. И соображают они столь же не быстро, хотя и довольно стабильно и надежно. Они просто ужо никуда не торопятся. )
  35. 1 балл
    С жидкостями для регенерации я бы не советовал увлекаться, т.к. кроме фильтра сажи у вас есть и ловушка для окислов азота, а им эти присадки могут навредить
  36. 1 балл
    Можно почитать здесь, а вдруг поможет.
  37. 1 балл
    Вот есть более полное описание этого разъема
  38. 1 балл
  39. 1 балл
    *записывает в книжечку: У Джакузика афтомобиль не покупать*
  40. 1 балл
    Добавлю пару картинок для наглядности. Саморез и винт по бокам (на нижнюю стрелку внимание не обращать). Винт сверху.
  41. 1 балл
    Если смотреть по схеме, то всё наоборот "+" на релюшках появляется при включении зажигания и висит постоянно. А вот "-" дает ЭБУ, когда будет критическая температура охл. жидкости. И именно ЭБУ решает когда включать 1-ю или 2-ю скорость. Поэтому раз вентиляторы сами по себе рабочие, то я бы проверил контакты в разъеме "712" и в "R262". Лично у меня там было моного зелени.
  42. 1 балл
    Все. Вопросов больше нет. Колодки перевешал. Квадратики и поперечку отогнул и все норм становится. На одном супплрте откручивал направляйки. второй снимал весь, трос ручника закис в ухе суппорта и на давал места для маневра. Всем спасибо. машина персик стала. Накат появился, идет легче. ничего ты до ума не доделал .., так -- просто поковырялся. в последствии будет клинить и наперекосяк --и колодки будут неравномерно изнашиваться.. на фото видно ..--красная стрелка-- извлекаемая резинка направляющего. в алюминиевый корпус суппорта вставлен резиновый чехол направляющей . коррозия алюминия в обьём резинового чехла направляющего --приводит к клинению хода направляющего продукты коррозии уменьшают диаметр--- сжимая направляющий шток резинкой .. лечение--извлечь резинку чехла --и зачистить коррозию на внутреннем диаметре --там 1,0 мм--у моего было --2010 года выпуска --я тихо молчу об авто постарше так што все описанные технолоджи ремонта и замены ---даже диаложис об этом молчит. спец фреза --проходишь ей --и всё гут .--снимает коррозию--но можно и вручную, так что у тебя --как и у многих --все впереди --и почему колодки неравномерно изнашиваются --и почему наперекосяк становятся хрен вам кто это рассказывал ранее ... ибался я долго --почему при 190-200 км в час при длительном оттормаживании кобасит жопа причина найдена и вылечена..
  43. 1 балл
    Что б не создавать новую тему, спрошу здесь. Двигатель F3R, при прогреве машины греется верхний патрубок радиатора, не сильно, но по всей видимости вместе с двигателем. На сколько я понимаю он должен грется после открытия термостата, или нет? Сегодня на улице -16, специально щупал патрубок, при 35градусах, он уже теплый, температуру определил по газовому редуктору, там стоит температура перехода 35град.. Температура открытия термостата 89 град., получается он не исправен или это нормально для F3R?
  44. 1 балл
    Итак удалось попасть на эстакаду и сделать фотки, расположение редуктора при установке пришлось немного сдвинуть бачок ГУР что б не мешал редуктору и его можно было опустить пониже, расположение рампы форсунок закреплена на пластинах расположение газового ЭБУ расположение ВЗУ (выносного заправочного устройства) после долгих раздумий было решено врезать в бампер, так как в лючке топливного бака все пластиковое и по имеющемуся горькому опыту наши заправщики все выламывают.... собственно вид под машиной, ни чего не выпирает глушитель пришлось переваривать собственно сам баллон размер 580х220мм на 43,5 литра польского производителя grodkow крепится одной шпилькой посредине со стороны салона положил пластину из стали 4мм размером между лонжеронами, коврик в салоне не выпирает мультиклапан сознательно расположил за баком, что б меньше грязи летело тормозную трубку пришлось перегинать, так как попадала под баллон кронштейн глушителя то же пришлось переделать, закрепил болтом из салона через лонжерон, предварительно приварив к кронштейну пластину второй кронштейн сделал из прута д=10мм, на одном крае нарезав резьбу и закрепив его в полости порога, второй край изогнув по старому
  45. 1 балл
    Возможно не новость, тогда извеняюсь, но мне в Москве купили книгу "Руководство по ремонту и эксплуатации " Еспейса 4 с 2002 г.выпуска, о пяти(двух бензо и 3 дизелях) двигателях. Выпустило книгу в количестве 1000 экз.,о 352 страницах, некое издательство УП "Гуси-Лебеди" , подписано к печати 27.11.2009г.,в Минске, там и издано.
  46. 1 балл
    Ага, кто-то вопросы с вентилятором решил, а мои проблемки никак не решаются. Дело в том, что вентилятор у меня включается только когда на панели остается только два деления до перегрева. Вентилятор включается на первой скорости. Работает 20-30 секунд и выключается. И так он держит температуру машины повышенной на 2-3 деления. Я проверил все реле, проводку – эффекта «0». При включении кондиционера сразу включается вент на 1 скорости, и где то через 1-2 минуты – включается вторая скорость. Таким образом, с вентилятором все ОК. Датчик температуры тоже новый. Раньше грешил на старый датчик, поменял его, но ничего не изменилось А теперь даже не знаю куда залезть. Когда у Вас, господа, включаются вентиляторы??????? Суды по форуму, у всех рабочая температута - 4 или максимум 5 делений. А у меня все 7 !!!. И при этом машина почему то считает, что это нормальная температура, так как вентилятор при работе без кондея исправно включается и выключается. Может датчик температуры бракованный??? Вроде импульс на включение вентилятора дает именно он. систему развоздушил вроде полностью. Спустил воздух через шланги печки в верхних точках, и через болтик около термостата. Эффекта "0"
  47. 1 балл
    Андрей, ты лично видел моего поляка на турбированном F4R, У моего швагера на 3-м эспасе 2.0 8 клапаннике стоит ГИГ4 знаешь это оборудование, такое же оборудование стоит на сценике 1 ф 1 с таким же движком. Но тот ГИГ 2002 года и на эспасе ГИГ 2008 года небо и земля. В целом ты прав в своих советах людям, но я бы советовал редуктор не брц, а всетаки томасетто артик, или аляска, не знаю почему, но в последнее время как то много не совсем хорошего про брц наслышан. 5-е покление у нас уже ставят во всю, но я лично, проездив почти 10 лет на газу, не рискнул бы. кто-то там предлагал на 2 катушки повесить сигнал, т.е. из 2-х сдвоенных катушек снимать сигнал? имхо бред и идиотизм. управляение сигналом с 2-х катушек применяется в основном на v обраных двигателях 3-е поколение в беларусь ни одного не было ввезено, 3 поколение трактуется установщиками как 2-е с добавлением эмулятора лямбда настроенным на 0,5 в9 типа среднее значение нормальной работы первой лямбды от 0,01в до 0,9в. типа 120-150 баксов платим в плюс типа за 3-те поколение. народ не глумитесь. 2.0 8 клапаннов сколько лошадей? если не изменяет память 127? ваше ГБО: мозги простой поляк типа СТАГА, диджитроник и т.п редуктор томасетто аляска, форсунки вальтек/диджитроник 3 ома можете ставит 34-ки(дюзы 1,7-2.0мм), все.. расход будет примерно столько, сколько на бензине, ну максимум 5-10% в плюс. и будет вам счастье, и не будете знать проблем в жизни. осталось только найти грамотного и аккуратного установщика.
  48. 1 балл
    В том то и дело что все это я проверил и в темноте лазил под капот и голыми руками трогал провода и катушки, вроде все нормально. Еще забыл, когда двигатель на ходу тухнет то на приборной панели в нижем левом углу загорается красный круглый индикатор, который вообще должен мигать при полностью выключенном зажигании.
  49. 1 балл
    По тех нотам ремень на F3R меняется через 120 тысяч так как кроме распредвала он не чего не вращает. Через тысяч 90 можно проверить его состояние.
  50. 1 балл
    Он самый. Только я еще ни разу не цепанул. Это ж какие дороги должны быть? Ниже откровения автомобилиста по поднятой теме. Вводная: заливаю 30 литров бензина, еду на дачу (400 км туда и обратно). Этих 30 литров всегда хватало с запасцем, даже зимой. После примерно 120 км пробега, с удивлением стал отмечать что бензина в баке катастрофически мало... Остановился, стал осматривать бензобак, трубопроводы, впрыск и т.д., нюхать :) и прочее. Нигде никаких следов утечек не обнаружил. Благо лампочка диагностики на приборке присутствует, запустил диагностику Mono-Jetronic"а. Неисправностей не отмечено... Первое решение - проблемы с датчиком или указателем уровня топлива. Указатель температуры на приборке показывает обычную температуру, т.е. вроде не стабилизатор. Ладно, еду дальше. Указатель ложится на упор в нуле... Приехал поздно, никуда смотреть не стал. На следующий день завожусь - указатель показывает нормальный остаток топлива... Ладно, наверное Наука о контактах. Контакт потому и контакт что то он есть, а то его нет. :) Еще на следующий день еду обратно. После первых 20 км ситуация повторяется... Еду с нулевыми показаниями указателя оставшиеся 180 км. Успешно призжаю... Собираюсь на следующий день производить ревизию приборки. На следующий день после работы заезжаю на заправку, открываю пробку бензобака и... слышу интенсивное и длительное шипение! Секунд 5 воздух врывается в вакуумированный бензобак... Закрываю пробку, завожу двигатель, вижу появившиеся показания указателя уровня топлива, жду секунд 20. Открываю пробку и опять слушаю шипение... одновременно наблюдая как распрямляется cдеформированный под вакуумом бензобак... Тихо фигею... Заливаю бензин, пробку закрываю не до конца и еду домой. В общем, по результатам расследования оказалось, что почти полностью забился адсорбер. Он стал воздухонепроницаемым в направлении атмосферы. Поэтому, когда после прогрева двигателя выше 60 град начинается продувка адсорбера, она производится не атмосферным воздухом, а воздухом из бензобака... А разряжение там ого-го какое - на торце оторванной от адсорбера трубочки палец присасывает так, что еле отрываешь :) В общем временно заглушил трубочку продувки, идущую через два клапана к впрыску, оставив трубку вентиляции бензобака на адсорбере. В выходные снял адсорбер, для чего нужно снять корпус воздушного фильтра, отсоединив от него рукав теплого воздуха и трубочку регулятора температуры воздуха. Сам корпус прижат резиновым кольцом к кузову со стороны двигателя. После снятия адсорбера с подключенными к нему трубками, аккуратно удалил штатные хомуты и отсоединил трубки. Все, пошел домой с адсорбером в руках. Далее, аккуратно ножовкой по кругу разрезал корпус адсорбера в 2мм от нижнего буртика. Последние миллиметры пропила необходимо поддерживать нижнюю часть, поскольку внутри есть две довольно сильные пружины, пытающиеся обломать распил на последних миллиметрах. Отпиливать нужно донышко, в котором есть трубочка, соединяющая нижнюю полость адсорбера с атмосферой. Получив в руках нижнюю часть с трубочкой наружу и верхнюю часть с активированныс углем, аккуратно извлек из верхней части пластмассовую решетку, прижимающую с помощью пружин тканевый воздушный фильтр к массе активированного угля. Фильтр похож на 3мм войлок, или толстый флизелин. Воздух через него не проходил напрочь... Забит пылью, мельчайшими частицами угля и грязью. Далее отадал фильтр жене :), она его выстирала и высушила. Я в это время высыпал весь активированный уголь на газету, размельчил все комки, в которые он местами склеился и засыпал его обратно. Не влезло наверное с рюмашку :) Не удалось его спресовать также как он был. Сверху положил фильтр (он после стирки стал воздухопрозрачным). Через пластмассовую решетку просунул кусок медного провода и им предварительно стянул распорные пружины, выведя проволоку наружу через нижнее отверстие. Нагрел паяльник и сварил корпус по распилу, добавляя полиэтилен с подходящего кусочка. После остывания, отрезал и вытащил проволоку, которой были стянуты пружины. Все, готово. Ставлю на место, креплю трубки нормовскими хомутами, поскольку родные не удалось поставить на место :) Проверка показывает что все пришло в норму - вакуум в бензобаке исчез, нестабильность работы двигателя на холостых в моменты включения продувки адсорбера тоже устранились. В общем, рекомендую. Потерял час на все.