Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 20.06.2019 во всех областях

  1. 8 баллов
    На днях тоже оторвался один конец. Снял, заварил, усилил. Решил также поменять сайленты в ней. Подошли от Трафика . Поставил Lemforder. Маленький 3652501 . Большой 3652601 .
  2. 4 балла
    1. Распиновка разъема R262 и ЭБУ F8Q 784 2. Распиновка R261 3. Ненужные разъемы в моторном отсеке: раз, два, три 4. Разъём Для Прицепа 5. Всякие разъемы в салоне: раз, два, три, четыре 6. Разъем тахометра 7. Разъемы круиз-контроля 8. Разъем на задний фонарь 9. Предохранители: раз, два, три Автор компиляции Павел ака Palcan_15
  3. 4 балла

    Версия 1.0.0

    406 раз скачали

    Программа для просмотра электросхем. Распаковываем, запускаем файл NTSE, нажимаем на иконку российского флага. Ввидутого, что стали известны случаи с проблемой корректной распаковки архиватором, настоятельно рекомендую распаковывать в отдельную папку программой WINRAR
  4. 3 балла
    Раньше писал только положительные слова о человеке, но увы. Огромный минус ставлю bel. Понтов огромное количество а по факту чуть что не так идите куда подальше. Посоветовал его человеку и свел а в конце остался виноват. Очень жаль что в жизни все меняется.
  5. 3 балла
    На самом деле, к решению проблемы надо подходить комплексно. Первое - самое простое - замена троса сцепления(бывает помогает), при замене обратить внимание на ход педали без троса. А также на сочленение педали и переходного крепежа троса. Там стоит пластмасовая втулка. При больших пробегах, она стачивается и на этом соединении возникает дополнительное трение, что также влияет на силу выжима. Решил проблему привариванием подшипник на конец педали. Если надо расскажу подробней. Дальше тяжелее. Необходимо снимать Кпп и менять диск, корзину, выжимной. При износе диска сцепления, лепестки корзины выдвигаются в сторону коробки, в следствие этого приходится преодолевать большее усилие, чтобы выжать корзину. На этом этапе также проверяем ход вилки, перемещая наружный рычаг. Часто ржавеет вал в корпусе кожуха КПП, по которому идёт передача от внешнего рычага на вилку. Решается проникающей смазкой и разработкой. По-моему вытащить его из кожуха невозможно без спецоборудования. И ещё - вилка передаёт усилие на выжимной подшипник. В месте соприкосновения часто возникает чрезмерная выработка вилки,т.е.концы вилки становятся плоскими, а должна быть полусфера, чтобы при выжиме сцепления она как-бы перекатывалась на плоскости соприкосновения с выжимным подшипником. Лечил сваркой - наваривал металл, с оьточкой под полусферу. Конечно добиться аналогии с гидравлическим приводом не получилось, но мне помогли эти действия намного снизить силу, прикладываемую к педали. Возможно будет не все понятно - не судите строго. Не писатель.
  6. 3 балла
    Ссылка на лот ручка внутренняя Искать нужно metalowa klamka Renault Espace II wewnętrzna. Цену правят 70 злотых.
  7. 3 балла
    Вот такое изделие из подручных средствов и его принцип. Для съёма переднего подшипника вторичного вала.Сначала вытащил ролики из сипаратора.Потом смазочный грибок. Центральная деталь по диаметрам оказалась точьно по размеру обоймы (какой то трубный фитинг-втулка).Была распилена пополам (условно) для установки внутрь.Нижняя её часть(с резьбой) подогнана по длине,половинки ставятся в отверстия с обоймой и по высоте попадают под кромку подшипника.Внутрь положил кольцо для предотвращения перекоса половинок при вытягивании.Сверху конус с гайкой, прихватил сваркой к половинкам.Думаю принцип понятен можно и из других подручных собрать,главное правильно зацепить обойму.
  8. 2 балла
    https://ru.aliexpress.com/item/32903880399.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e7b33edltLUTF
  9. 2 балла
    В отличие от той же продукции газ у наших машин выпуск и топливные магистрали разделены двигателем и шанс загореться не велик . У самого пару раз рвало отечественные гумношланги ....запах бенза из под капота и стоп машина .
  10. 2 балла
    Всем привет. Заработал мой ручник. Оказывается разъем не до конца был вставлен. Готовлю отчёт о ремонте тросов. Скорее всего будет готов через пару недель. Пока текстовая версия. Так как мои рубашки были целы то принял решение менять только тросики. Купил трос нержавейку 3мм, отрезал два куска длиннее чем родные рубашки на 47 мм, как выяснилось позже хватило бы и на 37 мм. В бобышках со стороны блока ручника высверлил остатки старого троса. Вставил новые тросы и обжал в самодельной матрице. Так как думалось что обжать нормально не выйдет решено было сделать сквозное отверстие перпендикулярно отверстию троса для того чтобы капнуть туда сваркой. В дальнейшем выяснилось что решение со сваркой было верным так как та бобышка что цепляется за датчик усилия почему-то была без сварки и её сорвало при первой затяжке. А вот в тех что со сваркой трос держится замечательно. Только не перестарайтесь так как сварка может пережечь трос внутри бобышки и получите не усиление а ослабление. Бобышки со стороны супорта из круглого прутка диаметром 10 длинной около 15, их обжимал в последнюю очередь по ближе к краю троса. Расчёт был такой что если будут длинные тросы то между ними и рычагом ручника(который на супорте) можно будет одеть что-то типа распиленной гайки и обжав её укоротить рабочую часть троса. А вот если изначально обжать их без запаса и они окажутся короче то сделать ничего уже не выйдет. Только замена троса и повторная обжимка со сваркой. В итоге всё работает уже около недели. Правда пока машину только на ручнике не оставляю - очкую что самоделка может порваться в не подходящий момент. Страхуюсь включенной передачей :) З.Ы. У кого есть толковый токарь в приятелях крайне рекомендую перед началом ремонта запастись несколькими лишними винтами и бобышками цепляющимися за датчик усилия так как очень легко ошибиться и необратимо повредить их в процессе.
  11. 2 балла
    Во в пайнте нарисовал. Вобщем для правильной работы С1=С2 (зазор). 1-стопорное кольцо. 1А-Регулировочное кольцо.(красным цветом).В1,В2-зазор он же пятно контакта в шестернях. А-А1- Ось сателитов(принимаем за базу,т.к. по данной плоскости практически неподвижно).
  12. 1 балл
    Алеша Одинцов, иди туда, там ищи мой пост, снизу второй. Все расписано.
  13. 1 балл
    Это начальная картинка клипа! А дальше? Или к тем кто умеет нормально почитать!!!
  14. 1 балл
    Электроклапан при снятом с него питании и должен продуваться в атмосферу со стороны трубки идущей к диафрагме на заслонках. Со стороны куда приходит вакуум без питания продуваться не должен. Сними трубку с клапана которая идет к заслонкам и попробуй создать в ней разрежение ртом. Должна подлипать к языку и держаться. Если нет, то диафрагма заслонок порвана. Если диафрагма целая то если очень постараться можно разрежением повернуть заслонки. При резком сбросе разрежения будет слышен щелчок когда пружина возвращает заслонки в открытое положение. Если егр не заглушен то заслонки могут быть в саже и заедать. Тогда щелчка не будет. Снять заслонки можно извернуться и без снятия крышки, но очень непросто. А поставить обратно чтобы все уплотнительные кольца встали как надо это еще сложнее. Пока проверь диафрагму и ход заслонок.
  15. 1 балл
    Привет! Я перепрессовал все тросы и старые и новые. Это не сложнее несложного. Раскрою секрет полишинеля: такие же наконечники изготавливаешь при помощи подручных инструментов или токаря. Сверлишь отверстие 2,5мм под толщину троса. Теперь нужна одна вещица для обсадки наконечника. Она сходна с приспособлением для изготовления заклепок. Потом обжимаешь в тисах с фиксацией усилия по времени до изменения структурной решетки металла (шутка) и вуаля. За ненадобностью шестигранных наконечников я ставил цилиндрические.
  16. 1 балл
    Диафрагма порвана. Снимаются без снятия мотора, но со снятием клапанной крышки.
  17. 1 балл
    руль у меня был рестайловый, без отверстий под кнопки. Найти живой с отверстиями не удалось. Пришлось резать. маркер, линейка, немного терпения и дремель получилось почти как в стоке товарищ потом по моим следам шел, терпения у него не хватило. Он просто сверху на кожух рулевой колонки 3 кнопки красивые прикрутил и его вполне устроило.
  18. 1 балл
    фото пару сделай нижней частти где рычаг. думаю не той стороной ставишь.
  19. 1 балл
  20. 1 балл
  21. 1 балл
    А еще забыл про прокладку гбц и траблы с ней
  22. 1 балл
    Точно!!! К едрене Фене все расширительные бачки и законы термодинамики. Как это весь автопром с водяным охлаждением лоханулся? Как говорил Жорж Милославский: "Это действительно переворот в науке и технике, и если ты еще раз встанешь на пути прогресса, то я ..." Андрей, зачем бессмысленно копаться в термодинамических процессах, если бачки РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ рвет по иным причинам: то термостат заклинил, то крышка, то шланги на пределе, датчики, карлсоны.. А если ты хочешь математический анализ проводить, то условно надо принимать исправное состояние системы охлаждения при условно рабочем температурном режиме.
  23. 1 балл
    ...да..не....надо моск на вскрытие и ремонт я думаю)))...а шоби его снять - надо всю панель сдергивать..проходили сие
  24. 1 балл
    джойстик компотом залит. Разбери и отмой спиртом.
  25. 1 балл
    Как открыть:Переднюю дверь отгибаешь сверху,не бойся,стекло не лопнет. Подкладываешь деревянные клинышки .В образовавшуюся щель протаскивает проволоку и пытаешься зацепиться за ручку открытия противоположной двери.
  26. 1 балл
    Вот по этому и присутствовала! Так как двух датчиков небыло!
  27. 1 балл
    так и должно быть. авто появляется когда что-то происходит неправильно с открывающимися элементами и колесами, с индикацией места проблемы
  28. 1 балл
    Насколько я помню, ничего там нет. Да, свободно. Потомушто подшипник первичного вала находится в направляющей выжимного подшипника. До коленвала первичный вал просто не достает.
  29. 1 балл
    Всем привет. Решил поделиться информацией по номерам запчастей для замены двухмассового на одномассовое сцепление. Пациент 2010 года, фаза 2, рейстал, мотор M9R762 150л.с, серия JK04. Диагноз: Потёк выжимной. Лечение: Замена. Рекомендации: Замена всего сопутствующего для экономии времени и средств. Лекарства: Комплект сцепления с маховиком Valeo 835054 -375$ ((https://ru.valeoservice.com/ru) помощь в подборе правильного комплекта по vin а так же помогает тех поддержка) Подшипник выжимной Renault 8201290863 -55$ Центрирующий опорный подшипник FAG 6203C2HRS -4.2$ (можно взять SNR он дешевле) Сальник пер.вала МКПП Nissan 3211300QAB -4.6$ Сальник дифференциала Hyundai/Kia 383428H500 -9$ Сальник дифференциала RENAULT 7701474122 -14$ Сальник коленвала зад. M9R NISSAN 1227900Q0A -42$ Прокладка сливной пробки 16x22x2 CITROEN \ PEUGEOT 016430 -0.12$ ПРОБКА заливная КПП RENAULT 7703075180 -1$ Кольцо уплотнительное сливной пробки Nissan 3210500QAC -1.4$ Кольцо стопорное подшипника привода Renault 7703066381 -1.8$ (не понадобилось так как не нашлось место куда оно устанавливается) КОЛЬЦО уплотнительное полуоси Renault 7700112085 -5.5$ (не понадобилось так как не нашлось место куда оно устанавливается) Подшипник подвесной NTN-SNR 6007LLU -6.8$ Кронштейн втулки стабилизатора Mercedes-Benz A9063230040 -1.6$ (надо 2 ) Втулка стабилизатора передн 23mm Mercedes-Benz A9063233685 -13$ (купил сначала такую одну думал она со скобой идёт в комплекте но пришла без скобы после чего заказал VAG , пришло тоже самое но дешевле с лейбой Mercedes-Benz) Втулка стабилизатора передн 23mm VAG 2E0-411041F -8.5$ Тормозная жидкость Total 110605 -3.8$ Всё собрано и заменено ездит. Отличий ни каких не заметил кроме того что педаль сцепления немного туже стала , но это всего скорее потому что новый выжимной.
  30. 1 балл
    насмотрелся на это и тоже заказал на Али 10м. намотал в 1 слой 9.5м. От гофры до средней банки. звук мотора в салоне стал тише раза в 2.
  31. 1 балл
    Можно подобрать по размеру в каталогах например Кортеко. Себе мутил капролоновые втулки, чтобы уменьшить люфт внутренних шрусов - подобрал самый узкий сальник на 7 мм. Ставится на ступицу Мерса, т.е. примерно та же работа. Со втулками сальники держится 3 года, родные до года. Цена в разы дешевле.
  32. 1 балл
    Проверить и при необходимости обслужить (зачистить ржавчину, окислы и т.д.) клеммы аккумулятора, все, что надевается на клеммы аккумулятора (и подключено к плюсовой и минусовой клемме), а также "с другой стороны" проводов от аккумулятора (на стартере, на климате, на блоке предохранителей и все, что прикручено к корпусу ниже аккумулятора). Потом смотреть что изменилось. По идее "сильные проседания" должны исчезнуть, напряжение будет "падать" незначительно. PS Мне пришлось заменить "главный" провод от минусовой клеммы на корпус, испортился (сгнил) на клеммах, при этом этот минусовой провод сильно нагревался и "вонял". А симптомы были похожие, "проседало" напряжение при включении различных потребителей. В процессе выяснилось, что и в других проводах на массу были плохие (окисленные) контакты. После обслуживания "проседания" пропали.
  33. 1 балл
    Не нужно, отсоединить верхнюю шаровую и наконечник рулевой тяги от ступицы и вытянуть привод,выкрутить крышку подшипника дифференциала,заменить сальник
  34. 1 балл
  35. 1 балл
    И повезло что не выдавило из под форсунок...пожар на раз два..
  36. 1 балл
    и я тут. 20 лет на первом эспасе
  37. 1 балл
    Я не стал вваривать банку после штанов там видимо катализатор был когда то туды нужен пламягаситель. Щас там просто гофра . Дальше стоит родной основной глушитель(примерно под пассажиром задним), а потом еще банка глушителя в конце. Они есть в продаже .
  38. 1 балл
    Дёргается я так понимаю из за из-за люфта в подшипнике полуоси,проверить нужно ,затянув регулировочную крышку подшипника полуоси и посчитать на сколько зубцов провернуло, 3 зубца должно быть до полной затяжки в 25 нм,т.е затянуть до упора этим моментом и приотпустить. Пятно контакта к сожалению можно будет выставить только со снятием кпп
  39. 1 балл
    Поршни оставил родные. Состояние хорошее.
  40. 1 балл
    Привет всем. Решил открыть тему про 3.0 V6 V24 (L7X 3.0 24v 727) и коробка ZF4-HP20. Мое предложение у кого имеется такое в хозяйстве: делится литературой, инфой, заменяемые расходники, кто что ставил, у кого какие проблемы, болячки и кто как их решал. У кого что накипело. :dw:/>/> Начну с малого, мне немного в некоторых случаях помогло , правда на англ. яз. и спасибо Beydin за инфу. и советы в трудный момент. 2996A_L7X_LM0_SPECIAL_NOTES.pdf
  41. 1 балл
    вот и остальные положения
  42. 1 балл
    Весной под прилив новых сил и некоторого количества денег была-таки заменена моя безобразно текущая и не работающая в правую сторону рейка. Так как машина нужна каждый день, то вариант, типа снять-отдать отремонтировать-через пару дней поставить, не рассматривался, да и нет у меня почему-то доверия к перебранным на коленке рейкам. (Олег (ака KARABAS), прости) Посему, перелопатив предложения на нашем рынке, остановился на варианте: платишь 22тр - привозят рейку, снимаешь свою, отдаешь - получаешь взад 6тр. Проще говоря, рейка стоит 16 тр. Перебранная. В Дании. Все сопроводительные и гарантийные бумажки в порядке. Потянув еще недельку и свыкнувшись наконец с мыслью, что это неизбежно, залезаю под машину. Оговорюсь сразу: помимо рейки я снимал еще и коробку (менял сцепление), посему откручивать рейку мне было несколько проще. И фотки делались при установке новой рейки, но мы будем считать, что это старая. Поехали: Всё готово к экзекуции. Для начала из салона освободим рулевой вал от карданчика, дабы потом можно было снять карданчик с вала рейки. Я до последнего надеялся, что можно будет не снимать вакуумный усилитель, но, увы - надо. (чтобы было удобнее возиться из салона, я снял водительское сиденье - стало гораздо удобнее) Для этого сначала надо открутить ГТЦ от вакуумника (кстати, я не стал откручивать от ГТЦ трубки и снимать его совсем, а просто отвел его в сторону), потом из салона надо открутить высокой головкой на 13 четыре гайки крепления вакуумника и еще одну на 10 между двумя верхними. После этого вытаскиваем вакуумник, задевая им обо все попадающиеся по пути детали. Тесно, блин. Все это делалось для того, чтобы открутить карданчик от вала рейки (еще более тесно). Стрелкой показано: здесь был вакуумный усилитель.(на моторном щите под ним я с огорчением обнаружил ржавчину) После этого надо еще открутить трубки от рейки. Тут нужны ключи на 17 и обточенный с боков на 19 (на фотке не обточенный) Осталась ерунда - открутить рейку от кузова. (считаем, что рулевые шарниры ужо отсоединены). Здесь, правда, существует одна заковыка: болт, который прячется в поперечине, после того как он откручен, вынимать надо предельно осторожно, чтобы не уронить его внутрь поперечины, а на болт этот еще одета широкая шайба, которая пролезает в отверстие в поперечине вообще с большим трудом. Аккуратнее, вобщем. Теперь вытаскиваем рейку в левое окно в брызговике. Очень сильно мешаются вездесущие тормозные трубки. Вот она какая: страшная и малофункциональная. А вот поближе. Хорошо видны зазоры между приливами на копусе рейки и её креплением, из-за которых она у меня гуляла с мерзким скрипом вправо-влево при повороте руля. А все из-за развалившегося уплотнительного кольца. Сборка осуществляется в обратном порядке. Геморройных моментов два: попасть вакуумным усилителем во все полагающиеся ему отверстия в моторном щите и установка на место карданчика. Остается добавить, что после года эксплуатации полумертвой рейки теперь я просто счастлив, хотя новая рейка все же гораздо разговорчивей старой: журчит, посипывает при рулении, но в принципе ненапряжно.
  43. 1 балл
    Как обмануть одноклубников, которые не могут понять, какая у тебя машина и какой двигатель. Эх, еще бы кто-нибудь и работу мою за меня бы делал... Но и за задание общего вектора спасибо. "тему закрываю , позже удалю , читай форум " (с) Тема ДТОЖ пережевана до неприличия.
  44. 1 балл
    возьми 500$, положи в банку. И разбирай кпп. Что понадобится делать - делай. Деньги на это возьмешь из банки. будешь готов к любым проблемам с кпп. И никаких разочарований.
  45. 1 балл
    да. специализированным съемником.
  46. 1 балл
    Хочу поставить нулевик дабы - уменьшить расход, увеличить мощность и понты :P , ну и убрать опасность забора воды(при его родном низком расположении), кто-нибудь ставил уже???
  47. 1 балл
    Заказал новые форсунки 7700 863 409 пришли Siemens deka 863409 а у меня стоят Siemens deka 854714!!!??!?!?!?!? по характеристикам вроде одинаковые но...... Посоветуйте что делать????
  48. 1 балл
    Проверил работу рейки и результатом доволен. Усиливает в обе стороны и появился внятный возврат в "0". Теперь , что делал с рейкой. Рейка фирмы SMI кат.№ 6000030604 (новый каталожный № 7701438145 )на золотнике надпись "NSK". Снятие рейки описано на форуме здесь. На V6 нужно дополнительно снять впускной коллектор и регулятор хх. Разборка не представляет трудностей, но для левого сальника гидроцилиндра необходим цанговый съемник. Снимаем пыльники и рулевые тяги, выкручиваем шестигранником на 10 регулировочную гайку и вынимаем шайбу, пружинку и упор рейки. Откручиваем трубки от золотника и гидроцилиндра. Раскручиваем болты крепления золотника к рейке и покручивая и покачивая извлекаем золотник. Откручиваем разводным ключом гайку с правой стороны (советуют высверливать кернение на гайке, чтобы не попортить резьбу, я этого не делал и все обошлось).Рейку из корпуса выбиваем вправо при этом выходит втулка и правый сальник гидроцилиндра. Разборку не фотографировал, не до того было. Не знал , как достать левый сальник. Сделал приспособление из велосипедной детальки : здесь видны приваренные усики которые при закручивании гайки врезались в кромки сальника и это помогло его извлечь. Наружное расстояние между усиками должно быть меньше 31 мм, тогда съемник входит внутрь сальника.Разбираем золотник. Ударяя наружной стороной (где крепилась крестовина) валика о деревяшку выбиваем внутренности.Сальники с корпуса выковыриваем отверткой, подшипник верхний (маленький)выбиваем подходящей головкой, нижний спрессовываем универсальным съемником.Проблема в моей рейке была - отсутствие усиления влево. Причина обнаружилась следующая: На фото видны три отверстия: верхнее и нижнее - подача на усиление вправо и влево, среднее - подача от насоса. Отверстия находятся между канавок,которые проделали в корпусе тефлоновые колечки (износ). Канавки вокруг отверстия подачи на усиление влево (в правую полость гидроцилиндра)просто недопустимо велики и тефлоновые кольца не могли должным образом уплотнять такой зазор. Стал думать из чего сделать гильзу для гильзовки корпуса золотника и решил искать внутренний цилиндр амортизатора с подходящим диаметром т.к. он создан для работы в гидравлике и имеет тонкую стенку.Как известно, кто ищет тот всегда найдет. Разрезал старый задний амортизатор от Рено Эспейс (без имени черного цвета с номером 748299) и нашел то, что искал - цилиндр с внутренним диаметром 30,2 мм!!!Отнес это к токарю,он расточил корпус золотника и отрезал гильзу по размеру (2 шт для гарантии)и выточил насадку для запрессовки.Перед тем, как отдавать золотник токарю, нужно из отверстия куда вкручивается трубка подачи масла из насоса выбить ударяя по деревянной поверхности корпусом обратный клапанок , иначе потом придется извлекать и чистить от стружки. Я не знал как подбирать тефлоновые колечки, поэтому решил брать ремкомплект. В Экзисте такого не оказалось, нашел через интернет в Одессе за 60 зеленых. Фирма ASL (Auto suppliers limited) № AS 12086. В комплекте четыре сальника 18*30*5,5 (верхний золотника), 28*44*6 (нижний золотника маркировка BP1772E),25*33/37,5*6,7/8 с пластиковым или капролоновым усилительным кольцом (левый рейки фирмы Corteco ) и 25*38,2*7,2 с таким же кольцом(правый сальник той же фирмы),тефлоновые колечки 4 шт размеры фиг измеришь (приблизительно 26,5-27*30,8-31,2*2), колечко белого цвета в цилиндр на рейку и колечко уплотнения гайки регулировки рейки. здесь часть р/к. Сборка. Первым делом собрал золотник.С помощью насадки в тисках запрессовал гильзу и через отверстия в корпусе насверлил отверстия в гильзе. Сверла в подачу 4мм, на усиление 3,5 мм. Последние два отверстия выполнены по касательной и при сверлении чтобы не повредить алюминиевый корпус затупил боковые грани сверла и потихоньку ручной дрелью просверлил, надфилем зачистил и на выходе :- "новий" цилиндр золотника! и почти даром . Чтобы надеть тефлоновые колечки на распределитель золотника ( не сфоткал, но здесьможно посмотреть и почитать)советуют мокать их в кипяток или греть промфеном, я грел масло АТФ и бросал туда колечки. Когда они нагреты -становятся как резина, но тянуть сильно нельзя. У жены нашел подходящий по диаметру (30 мм) флакончик лака для ногтей и нагретое кольцо растягивал одевая на флакон и аккуратно продевая его через кольцо и сразу одевал с помощью маленькой отвертки на распределитель, пользуясь методом, как на шиномонтаже бортируют шину, протаскивал в соответствующую канавку (старые колечки извлек таким же образом, окунув распределитель в горячее масло). Колечки после установки растянуты и их нужно обжать. Здесь пригодилась запасная гильза, в которой развальцевал легкими ударами молотка через трубку один край и обработав наждачкой получил оправку:. Оправку и распределитель поместил в нагретое масло и затем вставляя под углом и поправляя заправил распределитель в оправку, а затем ( после установки верхнего подшипника) и в корпус. С помощью старых сальников на место запрессовываем сальники, обращая внимание на то, что держать масло они должны со стороны распределителя золотника!!! Верхний подшипник смазывается АТФ, а нижний смазываем подходящей консистентной смазкой (я пользовался Маннолом с молибденом). Ставим на место нижний подшипник и все стопорные колечки. В рейку устанавливаем с помощью подходящей головки, которую советую обмотать бумажным скотчем, левый сальник. На валу рейки, полив разогретым маслом, снимаем уплотнительное кольцо и устанавливаем новое, предварительно разогрев в масле. Обжал колечко просто обхватив его рукой. Все работы с горячими колечками выполнял в перчатках. Зубчатую часть рейки обматываем начиная с внутренней стороны изолентой, чтобы не повредить установленный внутренний сальник. Все смазываем АТФ и аккуратно вставляем рейку в корпус. На правую сторону рейки одеваем смазанные в АТФ втулку и сальник и закручиваем гайкой. Снимаем изоленту, смазываем рейку и устанавливаем в последовательности обратной разборке золотник, упор рейки, рул. тяги и т. д. Помним о снятом ранее обратном клапане на подающей магистрали. С выставлением вала золотника в прежнее до снятия положение не заморачивался, т.к. износа зубьев не заметил, а в остальном его положение роли не играет. В моей рейке стучала левая опора и был отломан установочный палец крепления. Восстановил заменой резинки и нарезал в рейке резьбу М5 а в пальце просверлил отверстие на 5 мм и прикрутил палец на герметик резьбы жесткой фиксации, шляпку болтика обработал по месту. Рейка в сборе: Хорошее состояние всех механических частей позволило проделать ремонт с незначительными затратами и хорошим результатом, Если вал рейки погнут или сильно изъеден коррозией, то нужно ставить вопрос о целесообразности ремонта.
  49. 1 балл
    Когда снимите коробку посмотрите в каких местах произошел износ вилки. Прилагаю фото своей вилки. Добавлю, у меня педаль мягкая. Пока мягче чем у себя ни у кого не встречал, хотя износ на вилке присутствует. Я так понимаю площадь соприкосновения вилки и поверхности подшипника должно быть минимальна. Это значит, что кромка угла вилки должна быть как можно острее, а не закругленной. Надеюсь вы понимаете ход моей мысли? Потом нужно внимательно посмотреть на ось где ходит выжимной, тем самым можно определить заламывает выжимной при движении по оси или нет. Но в первую очередь нужно обратить внимание на вилку.
  50. 1 балл
    Есть у меня предположение, что на Эспасе в большинстве своем это связано с неравномерным износом лапок вилки сцепления и перекосом выжимного подшипника на направляющей. Пока подшипник новый его почти не перекашивает на направляющей и лапки корзины нажимаются равномерно. Через некоторое время выжимной немного притирается, появляется зазор выжимной - направляющая и выжим на корзину идет с перекосом. Ведущий диск прижимает к маховику ведомый диск не равномерно. Возникает пробуксовка диска рывками. В местах плотного прижима возможен неравномерный локальный нагрев (перегрев)корзины, диска, маховика. Фрикционные свойства дисков меняются в зависимости от температуры и ситуация усугубляется (обычно дерганье ярко проявляется в жару в пробке). Но это предположение. Четкого рецепта лечения у меня нет. Есть рецепт по вождению - не передерживать сцепление в пробке! Слегка отпускать впереди идущего и порезче, поинтенсивней трогаться сначала газанув и отпуская сцепление уронить обороты до холостых или чуть ниже. Т.е. в момент полного включения сцепления обороты как раз падают до холостых. После включения сцепления уже добавлять газ. У меня выработалась какая-то такая манера...